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20 五月, 2008 15:50
吳哥～洞里薩湖
【緣起】
記得小學時，接觸過一本介紹被埋沒在荒煙蔓草四百多年、直到十九世紀才由法國博物學家亨利‧毛歐（Herni Mouhot）發現吳哥窟的相關書籍，從此對於這個叢林深處中的神秘古文明就有相當大的好奇；後來，有了有線頻道節目，在Discovery節目也曾詳細的介紹吳哥窟，更加強我定要造訪吳哥遺址之決心（我沒看過《古墓奇兵》電影，所以與之無關，還是到吳哥時才知道這部電影在此取景）。然而這趟吳哥之旅還是在匆促間決定成行，所以是拜託熟識的旅行社幫忙找團跟行。
飛機航班是吳哥航空使用遠航的包機，機上都是旅行團之多，說實在的，搭機時都沒有「出國」的感受，一直到飛機降落暹粒機場、出了關，看到風土民情景觀有很大差異的柬埔寨暹粒市才有置身於「異域」的實在感。
由於認為旅行看風景比住宿重要、加上荷包考量，所以我參加的只是五天四夜四星級旅館的一般行程。從機場到下榻旅館放好行李，略作梳洗，第一天下午行程是到東南亞第一大、世界第二大淡水湖～～洞里薩湖。
【洞里薩湖】Tonle Sap Lake
洞里薩湖水源自於湄公河流域，五月到十月為柬埔寨雨季，洞里薩湖水高漲，面積可達一萬多平方公里；十一月到隔年四月為乾季，湖面水位下降，面積縮為三千多平方公里。相傳：洞里薩湖底住著一尊NAGA七頭蛇神，因為蛇神女兒要嫁給印度王子，於是蛇神張大嘴巴把所有湖水吸乾，變出一大片肥沃土地給女兒當嫁妝。因為有NAGA蛇神駐守的緣故，洞里薩湖在乾季和雨季才有如此明顯的差異。
雨季時碼頭（岸邊隨處可以停船的地方）距離市區9公里，乾季時碼頭離市區則有17公里，乾季及雨季之差距甚大。
洞里薩湖畔人家的住屋大多是木材架構、椰棗葉築牆之建物，還保有東南亞高腳屋的住屋形式。
一到洞里薩湖畔可聞到濃厚刺鼻的魚腥味，初來乍到的人實在覺得挺難受的，後來就是「久入鮑魚之肆不聞其臭」了。
豬隻多圈養於屋舍之前，天真的孩童哪管他缺衣或少褲，無視於衣衫整不整齊的問題，自在於戶外嬉戲奔跑。
這對母女的衣著還挺有民俗風格的。
洞里薩湖畔居民就利用住屋這樣經營起生意了。
店鋪內蔬菜、水果、乾貨、飲水不缺，布置上有點像我們古早的「甘仔店」。
洞里薩湖上人家住屋。乾季時水位已經如此接近屋子下緣，很難想像雨季湖面漲水會不會淹到屋裡？
湖上有往來各種買賣、營生所需的船隻。
湖上屋舍有住家、商店、也有學校，學生都划船到學校上下課。
傍晚時分，所以我們遇到的是放學後划船回家的學生。
洞里薩湖上也看到許多孩子是划著這樣塑膠盆當船隻。
洞里薩湖上天光穿透雲層。
一列前後相繫的船隊經過。
夕陽餘暉中的洞里薩湖。
夕陽西下，洞里薩湖上孩童與舟影－－我自己相當喜歡這張影像構成！
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15 五月, 2008 12:41
日本～天橋立02
【傘松亭亭延天邊】
傳說中天橋立是神明往來天庭人間的橋樑，若顛倒來看彷彿一座架設在天上的美麗青橋，要觀看這座「天橋」全景，傘松公園的「飛龍觀展望台」，是最佳的眺望處。
走到天橋立府中這端，依照地圖繼續步行前往傘松公園。
前往傘松公園的道路鋪設得十分平坦周全，沿途可以看到左方阿蘇海遼闊海灣。
原伊勢一之宮「籠神社」正門，通往傘松公園的路要經過籠神社院內。
奧名井稻荷神社，此地原來的供奉，到了崇神天皇的統治期間，天照皇大神轉移才移到籠神社和與謝宮(吉佐皇宮)一起祭祀。
狛犬。位在籠神社院內，據說是被劍客岩見重太郎切了前足的石獅子，目前為重要珍貴文化遺產。
要登上「飛龍觀展望台」，需從籠神社後面府中站登山站搭乘纜車或單軌電車，其中的纜車只是一把椅子而已，就像滑雪用登山纜車一般。座椅式纜車不必等發車時間可隨到隨坐，加上我們遇到一團日本歐巴桑、歐吉桑旅遊團在等單軌電車，所以CJ就選擇座椅式纜車。
這種纜車可以沿途實地觀賞風景，清風直接在耳邊吹拂、綠樹彷彿觸手可及，乘坐的感覺相當愜意有趣。纜車與單軌電車的票價單程都是大人320円；來回票也沒打折，就是640円。
從飛龍觀展望台觀賞全因潮汐堆積起3.6公里長的天橋立沙洲。可以清楚的看出天橋立將宮津灣一分為二，左側是予謝海、右側是阿蘇海。 
傘松公園的飛龍觀展望台是日本「股のぞき発祥の地」，設有「股のぞき台」（股窺台），是相當特殊的觀景方法。
如何使用股のぞき台？且看一個需要吃鈣片、維骨力的「OBS」親身示範。
彎腰倒看，天橋立直線延向天際，有如青龍飛天的「飛龍觀」景像。 
相傳「天橋立」是創造了國土的神「伊射奈藝」，為了來往天上所建的天梯，沒想到有一天在他睡著時，天梯卻倒塌下來，就變成了現今的「天橋立」奇觀。
再度坐纜車下山，隨著軌道下滑，一邊悠閒地欣賞天橋立蜿蜒斜向對岸的風光。
黑豆好像是府中這區的名產，從籠神社到纜車站的路上名產店都有相關製品，由於要趕火車，我們遂買了可一路邊走邊吃的黑豆冰淇淋（已經吃下一大口了，才想到要拍照）。
回程正好遇上迴旋橋啟動，圖中右方紅色為旋成與岸邊平行的橋樑（上有指揮人員），左方正有艘紅色船隻經過。
在天橋立月台搭乘16：30的特急タンゴエクスプローラー4号直接回大阪，不必轉車，一樣要補天橋立到福知山的乘車卷750円+特急卷630円。
火車經過一道翠竹漪漪、清澈碧綠的河流，這類景色都很能吸引我的注意。
在火車上拍到位於北大阪新梅田城﹝New Umeda City﹞的招牌建築：新梅田空中庭園展望台﹝CITY-SKY BUILDING﹞。天空大樓是由東塔和西塔兩棟大樓組成的ㄇ字型超高建築。從遠處望過來，外觀看來還有一點像法國的凱旋門。這棟大樓最特殊的是兩棟四十層的建築物在第四十一層樓的地方，是以搭橋的方式將兩棟大樓連起來，又稱『空中庭園』（可能特急線車速較快、相機快門不夠，故影像不太理想）。
這是搭乘大阪環狀線時（大正站附近）拍到名列日本五大巨蛋之一的大阪巨蛋（原Osaka Dome，2007年起改為 Kyocera Dome Osaka）有著銀色圓頂和波浪狀的邊緣，外形像個大型的太空基地，是日本職棒重要的棒球場之一。
天橋立觀光協會官網：http://www.amanohashidate.jp/index.html
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08 五月, 2008 14:30
日本～天橋立01
【白砂青松分海面】
這天的行程是前往位於京都府西北地方約120多公里丹後半島上、日本三景之一的天橋立。
CJ從大阪出發，搭乘特急線班車到天橋立，車程約需兩個多小時。但因天橋立附近的鐵道為私鐵，JR PASS免費部分僅到福知山，所以持JR PASS者需補從福知山到天橋立這段私鐵車資。
在JR大阪站的第四月台搭乘10：11特急北近畿5号。特急線班車和新幹線一樣都有指定席和自由席，可事先劃位。大阪到天橋立共需2小時16分，車資5,240円 （運賃：2,640円＋指定席料金：2,600円，含福知山至天橋立補票750円乘車卷+630円特急卷－－持JR PASS就是要補此段票價 )。
車子駛離JR大阪站，逐漸遠離塵囂，都市紛擾的景觀轉換為清新可喜的青山碧水，心情也跟著飛揚。
前往丹後半島，田疇平野盡是綠油油的稻禾青苗，好一片自然純樸的農村風光。
車行92分鐘後到福知山站， 轉乘北近畿鐵道的特急はしだて3号，再坐35分鐘才到天橋立。
天橋立是位在京都宮津灣的國家特別名勝，主要是一條綿長約3.6公里、寬20～170公尺的沙洲，上頭長滿八千多棵的松樹，曲折細長地將宮津灣一分為二：右是予謝海、左為阿蘇海。廣義的天橋立，還包含周邊的智恩寺、傘松公園等地，均位在丹後半島。（圖引：http://www.amanohashidate.jp/area_hashidate.html）
在商店前看到智慧之輪的輪燈籠，據說如果鑽過三次智慧之輪當中的圓孔，可獲得文殊菩薩授與的智慧之傳說（這好樣有點不可思議，看輪孔直徑應只有小朋友或小動物才有辦法通過吧
）。
上圖是豎立於天橋立運河旁的「智慧之輪」輪燈籠，當中點燈時，可照亮來往運河的船隻並獲得文殊菩薩庇佑，下圖為天橋立運河旋轉橋，若船隻要經過時，會懸轉成90度供船隻穿梭於阿蘇海、予謝海（圖引：http://www.amanohashidate.jp/area_monju.html）。
天橋立南北兩端都與陸地相連，但為了便利船隻進出阿蘇海，因此在南端挖掘了一條人工河道，並在上面設置一可以水平旋轉90度的機械橋「小天橋」。迴旋橋完成於大正12年，當時為手動式，後因船隻增多，於昭和35年5月開始改為電動式。CJ運氣不錯，於回程時正好遇上旋轉橋啟動，著實大開眼界。
從旋轉橋上拍向天橋立運河，水勢盛大豐沛。
天橋立因特殊的地理景觀、豐富的植物生態與純淨無污染的自然風光，於昭和27年（1952年）被指定為國家特別名勝，也讓它名列社團法人日本松綠保護協會選定的「日本白砂青松100選」美景，入圍日本全國「白砂青松」、「道」、「松」百選的密集黑松林。圖左為三景碑、圖右為「道」之碑。
天橋立眺望予謝海，海水清澈、波紋不興。
天橋立遠眺阿蘇海。水色碧綠、蒼松林立，風平浪靜地根本很難看得出這是海面。 
天橋立海水浴場，戲水人群還不少，可能適逢暑假所以小朋友居多，顯得熱鬧非凡。
3.6公里的天橋立沙洲全程走完，徒步約1小時，租自行車來騎約20分鐘。我們決定安步當車，悠閒漫步松林間。
沙洲上的松樹約18棵松以有關土地和各種各樣的形狀聯想而命名，當中最負盛名的當是大正天皇和昭和天皇親手種植的松樹（下排圖左、中間者）。
昭和天皇於大正五年還是皇太子時，親手栽種的松樹前方之告示牌。
頂上天清氣朗、足下白砂礫礫，二側古松夾道、海風徐徐習拂，天橋立不愧為「名松百選」之景，是尋幽訪勝的絕佳之處。
松道旁置大正年間大砲一管，說明見圖上。
從文殊堂天橋立運河邊到府中這端，白砂青松綿延3.6公里的沙洲至此告一個段落。
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30 四月, 2008 13:54
日本～淡路島本福寺水御堂02
【霞光映佛光】
順著動線往水池中央的樓梯往下走去時，在這片靜謐的蓮池底下，即為以清水混泥土（註）牆面砌出直徑為14公尺的圓形水御堂佛堂。
水御堂佛堂入口處：一張鋁製椅子放著白鐵箱，裡面就是參拜票卷；長方形矮几上是擺著水御堂明信片與相關文件資料；對面桌子則是一箱おみくじ（御守、護身符）。完全無人照料，就請一切自理。
本福寺水御堂於1991年完成後，除了參拜信徒增多之外，更吸引了大批慕名前來參觀的人潮，因而打擾僧侶清修，住持遂下了逐客令，且從1994年夏天起，廟方決定收取入場費300円，現在已是每人400円（如圖）。
不料半年後便發生阪神大地震，震央離水御堂不過幾百公尺，安藤忠雄認為：地震或許就是上天給他們的警告。雖然距震央只有數百公尺之遙，但水御堂竟安然無恙，安藤在其著作表示：建物造型可創新，但仍要守住堅固的結構，否則只要一失手，人們馬上對你失去信心－－這就是達人的堅持啊！
安藤忠雄的設計名誌就位於鋁椅後方牆角之處（見圖一），相當謙遜的手法。木面已顯出斑剝痕跡，介於行楷間的墨色字體帶有拙趣。
從鋁椅對面再下數層階梯沿著弧形走道通往水御堂佛堂，圖為在走道上拍向入口的椅子，我覺得帶有一種蒼涼的靜默。
環繞佛堂的走道一邊是清水混泥土牆，一邊是塗刷朱紅色油漆木牆，位於牆角的燈光曖曖投射，隱諱不明的紅光將走道渲染成一片神秘幽深，加上四下無人，更顯肅穆靜謐（從進來蓮池到最後參觀完佛堂離開，自始至終都只有我和老妹二人）。 約走了四分之一圓之後，即可見到佛堂入口。
入口二側沿牆各放置五張椅子，由於實在太安靜了，加上一室紅光的佛堂對我而言覺得有點詭譎，就靜靜坐在椅子上，連氣也不敢亂喘，緩緩控制吐息，深恐我這等俗物之世俗濁氣污染佛門重地。
佛堂主要用高4公尺、21公分見方的立柱以「間」(日本傳統度量模數，相當於1.8公尺)為柱距作格網分割，室內則為朱紅基調，算是極其強烈大膽的用色。
天花板、牆面與格網分割，巧妙地構成幾何圖形分隔空間與框景效果，這也是安藤忠雄建築最主要的表徵。 CJ不敢造次拍攝水御堂主殿與佛像，在此引圖介紹（圖引：http://www.flickr.com/photos/purplecloud/400905747/）
出了水御堂佛堂繼續沿環繞的走道前行，來到西面向之處，這裡設計了由整面透光的格窗引進自然光映入佛堂。 
據說當陽光西曬投射而入水御堂時，整座殿堂彷彿染上了金碧輝煌的赤霞，有若成了燦爛瑰麗的西方淨土。
圓形的水御堂，起點便是終點，CJ也完成了一個「朝聖」的圓。
水御堂出入口的右側有通往僧侶使用的禪房（尋常百姓勿進），與供參拜者使用的御手洗，光是這個入口的方寸結構，就給它很安藤忠雄啊！
CJ曾於【遊日本好方便】一文提過：水御堂的御手洗最讓人印象深刻的就是所使用的木料非常的清香，讓人置身其間就感覺非常的舒爽。
這是CJ在2004年夏日，第一次接觸安藤忠雄作品－－京都陶版名畫之庭，當時我這建築門外漢根本不識大師之作，只是看到相關資料上這處建築巧妙的分隔幾何空間的特色，就深深的被吸引了，才特此走上一趟（CJ生性頭腦「簡單」，一向偏愛現代主義的建築，視覺心理就是無法「適應」後現代建築解構、多樣的表現型態啊！
），此行也開啟了我對安藤忠雄建築的認知與注意。
落座於田野山林之間的水御堂，前方為大阪灣（圖翻拍自明信片）。
註：清水混凝土，這種在每個單元（90cm×180cm）有6個小孔穴、形式樸實簡潔、質感細膩光滑的無裝修混凝土，是安藤忠雄的研發。據安藤忠雄表示，那是因為剛出道時比較沒有錢貼瓷磚或其他材料，所以從最不用花錢的純粹混凝土上下工夫的結果。
安藤忠雄基本相關資料：http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%97%A4%E5%BF%A0%E9%9B%84
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15 四月, 2008 12:46
日本～淡路島本福寺水御堂01
【麗日高照淡路島】
早上從JR三之宮站搭乘JR神戸線快速，約20分鐘即可到達JR舞子站（若神戸線普通車則約30分鐘），走出車站順著指標，穿過小型百貨公司，步行約5分鐘即可來到高速舞子巴士站。
也可直接從三之宮JR巴士站搭JR大磯號巴士直接前往淡路島（http://www.kakuyasubus.jp/kansai_shikoku/oiso/index.html），由於我想先目睹明石海峽大橋、勘查地形，以便回程拍攝橋之夜景，故選擇搭火車轉巴士的走法。
未到高速舞子巴士站，遠遠的就可看到明石海峽大橋聳立眼前。
高速舞子巴士站設立於明石海峽大橋出入口處，要搭乘如此長長的電梯上到與橋面相當的高度、約五層樓高的車站（右圖）。也可直接搭升降電梯，我個人是覺得關在升降電梯比較無趣。
巴士來了，通過巍峨壯觀的明石海峽大橋駛向淡路島。由於CJ計畫先去本福寺水御堂，所以要在大磯站下車（一般遊客皆直接到夢舞台）。高速舞子巴士站有三家公司的巴士可至淡路島，至大磯站約20分鐘。我們有JR PASS則可直接乘坐JR巴士，若無的話所需車資單程大人600円、往返1080円。
明石海峽大橋橋面與海峽風貌。麗日當空、天清氣朗，海天共染一片亮麗的蔚藍。
由於大部分的乘客都是到夢舞台一遊，在「夢舞台前」站就下車。之後車上僅剩小貓二、三隻，看樣子都是淡路島當地人，在大磯站僅我和老妹二人下車。車站很小，拿著地圖與站務人員比手劃腳一番，問到約略往本福寺水御堂的方向，就開始沿著大馬路一直走，走到一塊IC訊號板，右轉進小路往山坡方向前進，眼前盡是綠油油的稻田、菜園棚架。
田間還有暖房栽培場。
暖房栽培場植有各式作物，好樣以豆類居大宗。
路旁就這樣擺著無人看守的花卉、蔬果攤，自行取貨付錢，買賣但憑良心，足見此地民風純樸。
【梵音潛蓮池】
麗日當空下走久了，人也被曬得有點頭腦不清楚，約走了半小時，開始上坡路，一直到本福寺前竟忘了拍攝，所以引圖一張（引自: http://kobe-mari.maxs.jp/awaji_city/honpukuji.htm）。這間地處兵庫縣淡路島的本福寺，為京都仁和寺日本真言宗主寺的分支寺院。
順著指示前往水御堂。水御堂為本福寺的增築擴建，座落在舊寺之西一座可以觀覽大阪海灣景觀的小山丘上。
踏著灰白間錯的礫石，順沿蜿蜒小道走上山丘頂部，便可看到一片高3公尺的清水混凝土長牆，單純低調的線條架構出安藤忠雄所設計、於1991年竣工，並獲得日本第34回建築業協会賞本福寺水御堂之入口。
由這片長牆與另一等高的弧線牆限定了的狹窄空間，彷彿阻絕了塵世庸俗的煩擾，盤旋緩步繞行，心境也逐漸沈澱……在環道的出口，抬眼，是一方純淨的天。
經由環道盡頭左轉，前方呈現一個長40公尺、寬30公尺的橢圓形蓮池，這也是本福寺水御堂「享譽盛名」的屋頂。池緣造型簡單、緣面略帶傾斜（無法踩踏），蓮池以藍天綠林為幕，整體氛圍就是自然樸實、純淨無華。
根據安藤忠雄構想：本福寺水御堂的屋頂設計是隨時有500朵盛開蓮花的水塘－－CJ當初得知時便聯想：好個「荷風十里香、梵音八方響」啊！
明信片當中本福寺水御堂蓮池之空拍全圖。
寺廟的屋頂是個蓮池－－這種違背傳統的設計，頗獲出資的三洋電機老闆井植先生賞識並支持，然而卻遭受信眾反對，直到安藤向大德寺百歲高僧提及蓮花池在上、廟在下的構想，高僧認為蓮花是佛教中心的象徵，他有興趣看看該設計。
信眾一看到高僧現身認同，亦改弦易轍的接受了。完工後，信眾皆讚揚，卻不受當地僧侶們認可。原來在日本佛教寺宇建築，巨大屋頂一向具有其象徵意義，即：宗教派流的威權與崇高，如今改以富有生命力的水與蓮作為象徵要素，威權象徵不再如何「服眾」？因此安藤也不禁感慨：「我認為，他們忘了這個時代已從權威變成自由，實在令人遺憾。」
水御堂的蓮池以睡蓮為主，當中則植有大賀蓮（下圖）。此蓮的來由頗為神奇，為日本大賀一郎博士在西元1951年，於東京附近千葉縣檢見川地下泥碳層中，發現到幾顆二千年之久的蓮子，經其十四個月的栽培後，竟花開滿園，故以大賀博士之姓命名為「大賀蓮」。
順著動線環繞蓮池一周後，緩步走上池中央，拾級而下……也只有本福寺水御堂參拜路線是如此設計－－低頭，應該更能發人省思與體悟謙忍。
（「日本～淡路島本福寺水御堂02」待續）
