【巴肯山】Phnom Bakheng
巴肯山位於小吳哥與大吳哥之間，以觀賞落日之美聞名遐邇，標高67公尺，上有「金巴肯宮殿」，是吳哥的最高點。觀日落的遊客可先要花費15～30分鐘攀爬山路才能到達神殿，也可以選擇坐大象上巴肯山。
位於巴肯山頂上的「金巴肯宮殿」是西元907年建造完成，在西元928年時被廢棄不用，並於968年再由當時在位的賈耶跋摩五世（Jayavarman V）重新修建，由於年代久遠，寺廟已殘破不堪，加上每天傍晚至少有三千人爬上其窄窄的石階，搶占觀看吳哥城日落的好位置，甚至任意搬弄散落其間的石雕，現代考古學者提出警告：金巴肯神殿經不起這樣日復一日的破壞，認為該神殿應該立即封閉進行維護，才能阻止進一步損壞。
在「金巴肯宮殿」觀賞吳哥夕陽西下。
【塔高寺】Takeo
塔高寺（Takeo）在大吳哥城的東門外，是真臘國王賈耶跋摩五世（Jayavarman V）約在約西元一千年前後修建的。這個寺廟因意外所以沒有完成，保留了石塊砌建的粗坯形式，找不到任何雕刻圖飾。
幾座象徵須彌山的尖塔雖已完成，透過沒有雕飾的石塊，反而顯現方整沉重的力量，結合出體積量感的莊嚴。
【達松將軍廟】Ta Som
達松將軍廟由賈耶跋摩七世（Jayavarman VII ）建造，用以紀念在吳哥王朝全盛時東征西討、驍勇善戰的達松將軍。
這座寺廟格局較為小巧，我特別由有松樹的入口拍攝，以符合此廟的名號。
【東梅蓬寺】East Mebon
東梅蓬寺原本包圍此神殿周圍的蓄水池是由雅索瓦曼一世（ Yasovarman I ）於西元九世紀末所建，而位於水池中央的神殿─東梅蓬寺 (East Mebon) 是在半世紀後，由 Rajendravarman 在前人築好的島嶼上建造，後成為歷代國王祭祀祖先之祭壇，今日水池早已乾涸不復見。
東梅蓬神廟以紅土基座築成 3 階成方形漸次升高的平台，最低層在 4 個主要方位設有突出的登陸平台，而第一道外牆就建在這層平台上，內側有一連串長廊圍繞，低矮的內牆位於中層平台四周。
由砂岩築成的最高層平台上矗立著 5 座神龕磚塔，中央塔立於 1.9 公尺高的地基上，遵循傳統地突出於另外 4 座塔。
【巴孔寺】Bakong
巴孔寺 (Bakong) 建於西元881年，是目前所知吳哥王朝第一座用砂岩石塊代替紅磚的寺廟。事實上，巴孔寺的頂端舍利塔仍然保留了傳統磚造的形式。大約在十世紀左右，岩石和紅磚還同時並存。
遠遠便可見一尖頂方型的高塔，立於較寬闊的塔基之上。5階式的高塔據說是象徵印度教裡的神山「須彌山」，神殿裡供奉的是濕婆神(Siva)。
巴孔寺的建築結構較簡單，以多層、金字塔狀結構呈現須彌聖山的觀念，裝飾與壁上雕刻也比較單純。
在巴孔寺還可見到一棟這樣佛教型式的寺廟。
【羅蕾寺】Lolei
建於西元893年是國王Indra VarmanⅠ世所建為了紀內念父母（賈耶拔摩二世及其王后）的寺廟所建之寺廟，由四座煉瓦所建的祠堂組成的。此座神殿原是位於吳哥東南15公里處Indratataka蓄水池的中央，亦是一座島廟，原來的蓄水池早已乾涸，現逢雨季則成了農民的水稻田地。
羅蕾寺平台四周的磚牆及門廊因年代久遠而灰飛湮滅，只剩 4 座頂部長草的神龕塔孤獨立著。
寺廟傾圮殘破的高塔。塔身的外面則全部覆以灰泥浮雕板，但當時以糖、糯米、沙和木灰混和而成接著劑黏性不高，因此大部分皆已脫落。
【寶劍塔】 Preah Khan
佔地廣闊的寶劍塔為賈耶跋摩七世(Jayavarman VII ) 建造建於1191年，與吳哥窟同一時期。Preah Khan柬文即為寶劍之意，而此廟又是加雅華爾曼七世建造存放其父親的骨灰以及供俸父親神靈之用，因此也稱作「父廟」或者「父塔」。
可惜現在我只剩這張藏經閣的相片。
【大吳哥城】Angkor Thom
大吳哥城是由1181年登基的賈耶跋摩七世（Jayavarman VII）所建，這位信奉佛教的國王所留下來的大吳哥都城遺址緊臨著小吳哥（吳哥窟），是一處被長達 12公里 城池所包圍的都城。
此城有五大城門：東、西、南、北四個門，加上軍隊打勝仗之後回來的凱旋門（面向東，在東門旁邊靠北面處），其中以南門保留最為完善，因此當地領隊都帶領遊客由南門進入。
大吳哥城南門。
在進入城之前，遠遠便會見到高約20公尺的石造城門，其上都刻著四面加賈耶跋摩七世（Jayavarman VII）的面容，有若四面佛形式，在此與印度教不同的是：祂是象徵眼觀四面，耳聽八方的觀音菩薩。
大吳哥城的每一個城門入口都有54尊石像，左右各27尊，分列兩側。一邊是慈善的力量，一邊是邪惡的力量，一邊是神，一邊是魔。他們像拔河一樣，雙手緊緊抓著一條名為Naga粗壯的蛇身。蛇身靜止不動，蛇頭高高昂起，一共有七個頭，獰厲威猛地張望人間。
城門頂端微笑四面佛石雕特寫。
【巴戎寺】Bayon
位於大吳哥城中央的巴戎寺，建於十三世紀初，與其他吳哥遺址神廟的最大不同之處，在於建造此寺的國王賈耶跋摩七世（Jayavarman VII）不信奉印度教，而是一位虔誠的佛教徒，所以建築形式以佛教教義為思考主軸。
巴戎寺是一個完整的塔群體系，週遭幾十座小塔圍繞著十六座中型塔，象徵當年高棉的十六個省份。同時這些中型塔又圍繞著一個高達45公尺 的中心大塔。
壇城最高處是五座聳峻的尖塔，一座特別高的位置於建築的中心點，是全部空間向上拔起的焦點，象徵須彌山 ( Meru )，是諸神所在之地。
此廟的設計極為創新大膽，49個高塔上共鑿刻了兩百多個高達三公尺、以賈耶跋摩七世面容為藍本的大石雕，這種構成巴戎寺四面佛塔的建築式樣，在藝術史上被喻為「巴戎風格」。
置身於無所不在的的微笑面容之間，這種「被注視」的感覺反而強過欣賞建築形式的宏偉，而留給遊客異常深刻的印象。
誠如蔣勳先生所言：
寺廟高處四十九座尖塔上一百多面靜穆的微笑一一從我心中升起，彷彿初日中水面升起的蓮花，靜靜綻放，沒有一句言語，卻如此強而有力，說服我在修行的高度上繼續攀升。
戰爭消失了，橫屍遍野的場景消失了，瞋怒與威嚇的面孔都消失了，只剩下一種極靜定的微笑，若有若無，在夕陽的光裡四處流盪，像一種花的芳香，連面容也消失了，五官也消失了，只有微笑，在城市高處，無所不在，無時不在。
有人認為巨大的神像臉上是靜穆的沉思與微笑的表情；有的說法卻認為賈耶跋摩七世將自己面容移植為菩薩神像，太過自我膨脹；亦有人覺得這是一種俯瞰人間、嘲諷世人的冷笑……所謂「相由心生、境由心造」，微笑寓意為何皆存乎一心啊！
很多人都在這個位置喬角度與賈耶跋摩七世來個「鼻對鼻、嘴對嘴」的合影。我倒是喜歡將笑容「框」起來，算是留住一個微笑的永恆。
身置框中，心在雲外，拈花微笑，自無罣礙－－我自己相當滿意這張影像構成。
巴戎寺後的天宮是用來供奉九頭蛇后（Naguy）的神壇，傳說她是一位蛇神幻化而成的女子，而吳哥王為了確保國家安寧，每晚必須來此和九頭蛇后共寢，否則國運就會衰敗。
天宮為寬28公尺、高約12公尺 、長35公尺 ，三層加高金字塔型建築，四面皆有梯可登上最頂端，最頂層外圍可見迴廊無數。可能上頭建物較為傾圮，倒是沒見到什麼人爬上去。
【吳哥窟】Angkor Wat
吳哥窟（Angkor Wat）又稱吳哥寺、小吳哥城，位在柬埔寨西北方。12世紀時的吳哥王朝國王蘇耶跋摩二世（Suryavarman II）希望在平地興建一座規模宏偉的石造寺廟，作為吳哥王朝的國都和國寺，因此舉全國之力，並花了大約35年建造。它是吳哥古跡中，保存得最完好的的廟宇，以建築宏偉與浮雕細緻聞名於世，也是世界上最大的廟宇，由於當時的吳哥王蘇耶跋摩二世所信奉的是印度教，所以此處拜祭的是毗濕奴。
1992年，聯合國將吳哥古跡列入世界文化遺產，此後吳哥窟成為柬埔寨之旅遊勝地。
幽靜清澄的護城河，將吳哥窟圍繞成滿是鬱鬱蔥蔥樹林的長方形綠洲。
吳哥窟寺坐東朝西。一道由正西往正東的長堤稱之彩虹橋，橫穿護城河，直通寺廟圍牆西大門。
黃昏時分將吳哥窟紅土石圍牆、西大門、護城河、彩虹橋皆印染成一片火紅。
穿過西大門，又一條較長的道路，穿過翠綠的草地，直達寺廟的西門。路面用砂岩石片鋪砌；石路左右兩邊排列著七頭眼鏡蛇保護神。
到吳哥窟必取景之處。
與路的南方對稱位置則是荷塘一池，塘內綻放各色睡蓮。路段盡頭是一條通吳哥寺廟山門的十字陽臺，稱為王台，王台左右有獅子守護，荷塘和王台都是後人所添加。
十字王台盡頭是吳哥寺的中心建築群。它基本是由大、中、小三個以長方形迴廊為周邊的須彌座，依外大內小、下大上小的次序堆疊而成的三個圍囿，中心矗立五座寶塔為頂點，吳哥窟中央的高塔代表了神話中處於宇宙中心的須彌山，而五個塔正好與須彌山的山峰對應，外牆是山邊，濠溝是海洋。
吳哥窟主塔高達11公尺。個人覺得此處的高塔是所有吳哥古蹟當中最難攀爬，定要以「五體投地」之姿登階而上，據說這樣的姿勢是對神的崇高敬意。
引述蔣勳先生所言：
吳哥寺廟的崇高卻是在人們以自己的身體攀爬時才顯現出來的。
在通向心靈修行的階梯上，匍匐而上，因為越來越陡直的攀升，知道自己必須多麼精進謹慎。
沒有攀爬過吳哥寺廟的高梯，不會領悟吳哥建築裡信仰的力量。
若由地面望向最高的中央佛塔，其高度應為 213公尺 ，由外至內，臺基愈來愈小，愈來愈高，呈圓錐形，但臺基本身則是四方形，可謂「方中有圓」。
吳哥窟迴廊當中的浴池，據說是軍隊出征前淨身與凱旋後洗塵之用。
門南的一尊飛天女神浮雕，是寺廟內獨一無二露齒微笑的飛天女神。
天光乍現。
迎接吳哥窟的晨曦、旭日是不容錯過的行程，天色未明之際，已見萬頭攢動的遊客紛紛據守荷塘之前，等待黎明準備獵取美麗的鏡頭。
晨光破曉。
然而天公不作美，因為雲層太厚，等到天色大亮，仍無緣得以見吳哥窟名聞遐邇之旭日東升的美景。
吳哥窟浮雕亦為相當高妙的絕品，在第一層內院、寺廟外院的迴廊內側牆壁，既是寺的外牆還兼巨型畫廊，牆上浮雕描繪印度兩篇著名梵文史詩《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》中的故事和一些吳哥王朝的歷史。至於東畫廊描繪古印度神話普拉納斯中一個著名的故事「毗濕奴攪乳海」：毗濕奴令92尊阿修羅和88尊天神把蛇王婆蘇吉（Vasuki）充繩索攪動乳海。
可惜我拍的影像效果不是很好，只好作罷，日後就上網搜尋他人高明佳作來欣賞吧！
後記：吳哥窟中央高塔陡峭險峻極難攀爬，現在為增加旅遊安全，南塔已經設有扶手欄杆。然而總是大排長龍，需耗費不少時間杵在那裡等著下塔。於是我和老妹決定跟著幾位日籍歐巴桑從中央高塔爬下塔，果然節省了不少時間，但過程挺驚險刺激的就是了。
當我們準時至西大門護城河畔集合點，卻久候不見領隊與其他團員，直到三、四十分後才見到他們姍姍來遲，原來都因為卡在南塔等候排隊下樓梯，所以遲到那麼久。雖事出有因，但這也是我出遊多趟，準時集合時首度等不到領隊的經驗。
