在寂寞行星上浪跡的虹在天涯 - Saricie K

杜布洛尼克 (Dubrovnik)有「亞德里亞海之珠」的美譽。在南斯拉夫聯邦還存在的時候，杜布洛尼克基本上就已經是全南聯最受觀光客歡迎的城市，甚至我一些美國 及歐洲友人在1980年代，就已經搭著亞德里亞海渡輪，來杜布洛尼克拜訪過，聽他們講述自己20多年前的旅遊經歷，也令我衷心充滿嚮往。

1991年克羅埃西亞(Croatia)片面宣布自南聯獨立，本來以為可以像也剛獨立的斯洛凡尼亞(Slovenia)那樣輕輕鬆鬆，和貝爾格勒 的政府鬧一鬧，小打一場，獨立地位就可被正式承認了，沒想到因為克國國內塞族 (Serbs)人口眾多，米洛塞維奇對克羅埃西亞不肯輕易放手。戰爭正式爆發，南聯軍對攻佔了克國四分之一的領土，而且堵住了亞德里亞海的海運，對克國禁 運。

令人最訝異的是，1991年秋，南聯軍由蒙地內哥羅北緣的山區進攻，砲轟早已列為UNESCO「世界文化遺產」的杜布洛尼克，不但造成不少平民死 傷，而且也毀損了70%以上的房舍。世界遺產受到戰禍摧殘，也引起全球對南聯政府的公憤。克羅埃西亞在1995年發動攻擊，討回被塞族佔領的領 土，1995年戴頓公約 (Dayton Accord)後，克羅埃西亞和塞爾維亞簽署和平協議，兩國敵對狀態正式結束。

過去10年來，克羅埃西亞經濟發展穩定，觀光客也開始大量回籠。這幾年，許多大型地中海郵輪公司，開始將杜布洛尼克排入行程，成為停靠港口之一，也使得杜布洛尼克成為當今地中海最夯的旅遊聖地之一，名符其實成了克羅埃西亞的超級搖錢樹。

離開布德瓦(Budva)，我們沿著海岸線北行。搭渡輪橫過科拓峽灣後，沒多久，就來到了蒙地內哥羅及克羅埃西亞的國界。蓋了章，我們正式進入了此行和 Intrepid 團員共遊的最後一個國家。

這天仍是陰雨颼颼，愈接近杜布洛尼克，雨反而下得愈大。朦朧中由海岸公路北行，左前方可看得出山下杜布洛尼克古城的輪廓。當年南聯聯軍是否就是由這角度砲轟這城市的？在這有些令人感傷的雨天午後，亞德里亞海之珠，我們到了。


↑綿綿陰雨中抵達杜布洛尼克。車窗外就是這「亞德里亞海之珠」被厚重城牆包圍的舊城區了。

杜布洛尼克最負盛名的，是它那建在突出的小半島上，整個被城牆圍住的舊城區。因為杜布洛尼克地位險要，歷史上一直有外侮攻打，因此城牆蓋得又厚又重。但也因為城牆堅固厚重，由牆外看特別壯觀。整個城牆，走一圈大約2公里左右。

因為舊城區地勢有高有低，整個城牆也是隨著地形建得高高低低，上上下下，但是在最高點，城牆可達到25公尺的高度。而整圈城牆上柳暗花明，除了上 上下下的台階外，中間還有特別擴大的防禦塔，及可供軍事演練的小廣場。讀了城牆的資訊後，感覺我到達杜布洛尼克後一定要做的件事，就是要進城牆，在牆上繞 一圈。不但算是好好的活動筋骨，也剛好可以從不同角度觀賞城牆內，杜布洛尼克舊城區的景致。

Intrepid 為我們安排的民宿，正好就在舊城區的孔道「Pile Gate」的外面，不到3分鐘就可以進到城牆內的舊城區，非常的方便。我們隨意吃了些東西，一行人就出發，一起去走古牆了。


↑城牆高高低低，上上下下，因此牆上步行，會看到很多這樣的石階。


↑城牆一隅。


↑由城牆往下觀看舊城區的房舍。細看，會發現屋頂的瓦片竟有不同的色澤，非常突兀。左邊髒髒地，有些黑褐色的，是真正的「古」瓦片，已經在這裡好 幾百年了。有些胡蘿蔔色澤的，則是在1991年杜布洛尼克被圍城後，修復毀損屋瓦時換上的新瓦片。整片屋頂看過去，其實看得出大多數的瓦片都是後來才裝修 上去的。1991年的圍城，真的對這歷史古城造成了不可抹滅的傷害。

可惜因為天候不加，我們大概走了5、6百公尺，爬了3、4個防禦塔後，大家就不太想繼續走了。天候之外，另一方面也是因為遊客太多 (其實這些多是搭郵輪來的遊客，在這裡待幾個小時後就登船離開了)，有的地方實在太擠，連上下石階都要排隊。看到前方一個下去，離開牆的階梯，大家都決定 離開。

我想了一下，決定一定要繞城牆一圈，從所有可能的不同角度觀賞杜布洛尼克，才算是真正體會到亞德里亞之珠的美麗與滄桑。於是，決定先和Steven及Saki等道別，自己一個人，繼續走下去。反正我有一整個下午的時間，接下來有幾個小時，不可能走不完的。


↑城牆一隅的角樓，還飄揚著大大的克羅埃西亞國旗。克羅埃西亞的國旗因為有中心這紅白相間的棋盤式方格，非常地好認。牆後，就是亞德里亞海了。


↑爬上這防禦塔的石階非常地陡。如果是像那天下雨，遊客又非常多的狀況，爬樓梯時千萬要小心，不要欲速不達，還不小心滑倒摔傷。


↑城牆上的防禦塔內看出去的風景。前方好像又是個滿陡的石階，不過是下樓的。


↑走到後來，觀光客好像變少了。這一段走著，幾乎沒看到幾個觀光客。有趣的是，天氣竟然變好了。看看天際，又是一片藍天。


↑城牆上這角度剛好可以把舊城區主要廣場旁的兩大教堂都看得很清楚。後方比較高的是聖母升天大教堂 (Cathedral of the Assumption of the Virgin)。


↑望遠鏡與杜布洛尼克的舊城區，以及後方在亞德里亞海上的Lokrum島。不知為什麼，這張相片中的望遠鏡，因角度關係，看起來很像一口對準杜布洛尼克的砲管，令人感到一絲絲的不安。戰爭，老早結束了。明天，應該只會更好吧？


↑由 Pile Gate城門正上方往城內看。這條大街叫做Placa，正好是舊城區最主要的一條大街。因為回到了Pile Gate，也表示我剛好城牆走完了一周，完成了我拜訪杜布洛尼克最希望達成的。只是很不幸的，雨又下了起來。

走完杜布洛尼克城牆一圈，其實還不到下午5點。我還有時間去Placa大街上閒逛。現在搭郵輪來訪的遊客應該都離開了，杜布洛尼克街頭一下清爽了 不少，買東西也不用排長龍。據說大街上除了紀念品店及冰淇淋小販外，還有一些小藝廊可參觀。反正7點才集合吃晚飯，我還有不少時間。

7點的晚飯，也將是我們大家在一起的最後一餐了。

柯 拓灣不只是這一帶海岸線最受歡迎的觀光景點，甚至是整個剛獨立的蒙地內哥羅 (Montenegro)最重要的必遊處。本身屬於峽灣 (fjord)地形的柯拓灣，不僅是南歐最深，最大的峽灣，也是歐洲本土在挪威之外，最大的峽灣。也難怪聯合國教科文基金會 (UNESCO)會將柯拓灣列為『世界遺產』 (World Heritage Site)。此景點也成了剛自塞蒙聯邦獨立出來的蒙地內哥羅唯一的『文化遺產』(塞爾維亞本身有四個)。

遊覽車到旅館來接我們一行九人，然後在個不知名的小鎮上船。一起搭這一日遊單層遊艇的，還有一團來自俄羅斯，及另一團來自捷克的觀光客。因俄羅斯人多不會英文，和他們也沒辦法聊天。

不像前一天艷陽高照，這一天竟是烏雲密佈，陰風颼颼，一點兒都沒有地中海的典型陽光普照。這樣的天氣，反而和長年陰雨的挪威海岸線相仿。據朋友說，去紐西 蘭南島的密爾伏峽灣 (Milford Sound)，也是陰雨綿綿。難道全世界所有的峽灣區都得是這種鬼天氣？也許因著天候的陰霾，反能更能有感懷心境，體會自己在大自然中的渺小？


上圖：遊船上還有科拓灣的地圖，看起來還真的有點像個展翼的無頭天使。


上圖：煙雨朦朧中的柯拓灣景緻。



上圖：岸邊的小鎮。科拓灣有挪威峽灣的味道 (剛好那天陰風颼颼，更像極了北大西洋的典型氛圍)，但岸邊小鎮，因著紅橙色屋瓦，反而呈現著南歐風味。


上圖：有時還看得到這樣的小洞穴，漲潮時就淹沒了，根本看不到。

我們先在 Herceg Novi 小鎮下來，有一小時的時間，可自由在城內走動。小城不大，因為沿山而建，巷弄上上下下，彎彎曲曲，走在其中，頗有在義大利小鎮漫步的風雅樂趣。接下來，我 們在一個小小的無人海灘停留。可惜因為天氣不佳，並不適合做老外拜訪沙灘時最愛的活動 ─ 躺著做日光浴曬白肚魚 (不過這種天氣日光浴比較不會曬出皮膚癌)。

接下來，我們來到了柯拓灣有名的『雙子島』─ Gospa od Skrpjela 及 Ostrvo Svetog Djudja)。前者可翻成『聖石女士島』(Lady of Rock Island)，後者則是『聖喬治島』(Island of St. George)。兩個小島大小相仿，但『聖石女士島』其實是個人造島。


上圖：科拓灣的著名雙『迷你島』：『聖喬治島』 (圖左)及『聖石女士島』(Gospa od Skrpjela圖右)。

原來，從 550多年前開始，附近的居民每年的七月22日，會帶小岩石到這個地點，投到海中的一塊淹沒在水下的大岩石上。久而久之，累積的岩石漸漸浮上水面，而形成 了一個小島。後來的人甚至帶更多的岩石，把島的表面剷平，而在島上建了個小教堂，形成了今日的特殊景觀。一旁的『聖喬治島』是天然島，小小的島上種滿了柏 樹，中間還建了一間本篤修道院 (Benedictine Monastery)。也許是因修道院不適合觀光客拜訪，我們只在『聖石女士島』下船，在小教堂參觀了十五分鐘，又再度上路了。


上圖：經過有本篤修道院的聖喬治島，不過我們沒有下去拜訪。


上圖：一行人下船，參觀人造島『聖石女士島』上的小教堂。很難想像，在這麼小一個，用岩石填出的島上，還能蓋上這麼間莊嚴的教堂。

行程的最後，我們來到科拓灣最大的城鎮，也是整個蒙地內哥羅海岸線上，布德瓦之外最主要的城市 ─ 科拓 (Kotor)。

顧名思義，整個海灣其實是以科拓鎮命名。夾在科拓灣及 Skurda河間的柯拓舊城區成三角形，靠河及峽灣的兩面都有城牆圍住，還要經過古城門才能進的了舊城區。第三面緊依著險峻的山崖。山頂有個歷史數百年的 古碉堡。因為山丘非常的陡，要爬1500多级的『之』字型石階才能到得了碉堡。古城區內亦是條條的彎曲巷弄，走進去了後就算有地圖，還是很容易迷路。要花 很久的時間才走得出來。

因為我們在這裡有兩個多小時的時間，我們先到大廣場吃冰淇淋及比薩餅，然後又到城內幾個比較有名的教堂參觀。只是出了 St. Tryphon 大教堂後，我竟然跟著跟著，跟丟了。一時，找不到其他的團員。又轉了幾個彎，竟然到了山腳的一個小徑，沿著泥土小徑，是條上坡路。然後，小徑開始變成石 階，過了幾個民宅後，石階變得愈來愈陡。往上望，看到山頂的大石牆，我才了解，原來我竟走上了前往山頂的那 1500级石階！

原本想一想，來回要至少花掉一小時半的攻頂石階，我們是沒有機會爬的。但因為迷路，找不到其他團員，反而不小心上了這條小徑，這也算是種意外的緣分吧！然 而，因時間不夠，我只走了大概三分之二的路程，就必須折返下山了。但僅管只是半山腰，仍能鳥瞰一覽到科拓城的古意舊城及科拓灣的美景。更難得的是，這條小 徑上，幾乎看不到其他觀光客 (途中只看到兩個說德語的遊客)。這樣的美景，就我一人獨占。

雖然找不到人，為我拍照。還是決定，用傻瓜相機自拍。在此時此刻，為自己和柯拓，留下美麗的，也許一生就這麼一次的合影。



上圖：穿越城牆，由小小不起眼的城門，進入科拓的舊城區。城牆上還貼著兩幅鼓勵大家公投要支持蒙地內哥羅獨立的紅色海報。心型內寫的是斯拉夫語文的 “Yes!” (Da!)


上圖：舊城的廣場往上看，隱隱約約可看得到山頂的柯拓碉堡 (Fortress of Kotor)。


上圖：沿著 1500级的石階，爬上山頂的柯拓碉堡。沒想到自拍的結果，自己竟只剩一隻眼睛。不過沒關係，至少峽灣，下面的城區，及石階都拍到了！

《待續》
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在歐斯特洛格修道院 (Ostrog Monastery)住了一夜後，我們第二天早早出發，前往蒙地內哥羅位於亞德里亞海 (Adriatic Sea) 最大的度假城鎮，有『小杜布洛尼克』之稱的布德瓦 (Budva)。

在南斯拉夫還存在時，其亞德里亞海的小城非常的受歡迎，連擁有更長的海岸線的義大利人都喜歡搭個渡輪，來到南斯拉夫度假。南斯拉夫解體後，這些著名的海岸 名城多在現今的克羅埃西亞 (Croatia)，尤其是有『亞德里亞海之珠』(Pearl of Adriatic)的杜布洛尼克 (Dubrovnik) 及擁有古羅馬宮殿的史普利特 (Split)。其次分到最長海岸線的，便是蒙地內哥羅了。除了度假名城布德瓦 (Budva)外，全南歐最大的峽灣科拓灣 (Bay of Kotor) 也在蒙地內哥羅海岸線上。

蒙地內哥羅是巴爾幹半島上少數順利抵抗土耳其人成功，順利保留自己文化獨立的國家。可是勢力微薄，據守以柴廷聶 (Cetinje)為中心的一小塊谷地，對巴爾幹的大局一直發揮不了什麼作用。一直到土俄戰爭1878年後，歐洲列強才承認此小國的獨立地位。但第一次世 界大戰後，奧匈帝國瓦解，南斯拉夫王國成立，蒙地內哥羅被併入新成立的南斯拉夫。雖然南斯拉夫邦聯事事已塞爾維亞族為尊，蒙地內哥羅人因和塞族同文同種， 同信東正教，加上自己勢單力薄，一直都沒有很強的自立門戶打算。因此儘管在 2006年正式公投獨立，感覺起來他們並沒有很強的激情。好像只是『時候到了，該分家了』那種有些理所當然，但又無奈的喟嘆。更難得的是，塞爾維亞好像一 點都沒有報復的打算。蒙國獨立之輕鬆，相信也成為全世界各地很多實質早已獨立，卻不被承認的各大小『國』(我們當然都知道這些國家中最大的，最舉足輕重 的，最被不公平對待的‧‧‧就是台灣了！)所欽羨。

因為蒙國歷史的發展中心在山裡 (也就是所謂的『黑山』區域，拉丁文的 Monte -『山』；Negro - 『黑』。因為柴廷聶一帶的山巖都非常險峻，陰暗的天候也使山色更顯晦暗，因此得到『黑山』之名)，被威尼斯人及奧匈帝國統治過的海岸區感覺起來，是全然不 同的風景。也許是因亞德里亞海已屬地中海氣候區，一片陽光普照；也許是因義大利式的紅瓦屋頂處處，充滿南歐情趣。感覺一出了蒙地內哥羅山區，也告別了巴爾 幹式的歷史悲情。擁向地中海的艷陽天，心情也陽光了起來。

很高興我們在布德瓦，一待就是三夜。除了第二天去 科拓灣整天的遊船活動外，其他時間全是自由活動。大家可以安排自己想做的事，像是水上活動如拖曳傘或香蕉船，去山中參觀蒙國故都柴廷聶，甚至去南方鄰國阿爾巴尼亞一日遊。當然，也可以選擇什麼都不做。


上圖：由內陸開往海岸，看到布德瓦舊城區的第一眼。


上圖：住入南斯拉夫裔的澳洲家庭所開的『袋鼠旅館』(Kangaroo Hotel)。沒錯沒錯，相片中的陽台正好就是我和 Steven住的那一間。沒錯，那件正在曬的牛仔褲‧‧‧也是我的。

我們入住的，是2006年剛開的『袋鼠旅館』(Kangaroo Hotel)。聽到 『袋鼠』就猜得到和澳洲人有關。沒錯，此旅館是由十幾年前移民澳洲的南斯拉夫移民『回流』所開的。當年是為了躲避戰爭，希望下一代能有更安定的成長背景而 選擇離去。如今，和平到來，他們決定返回這裡開業，也可以貢獻祖國還在快速成長中的觀光業。老闆的女兒因為剛好是澳洲寒假，也來旅店幫忙。雖然和我們一路 看到的南斯拉夫少女面容一樣，典型的南斯拉夫長相，講起話來卻是一口澳洲腔。對我來說雖然有些不習慣，倒是令 Travis, Jen, Grant 及 Joanna 備感親切。

在旅館用完午餐後 (蒙地內哥羅物價果然比較便宜。叫了主菜，湯，一大杯生啤酒，全部加起來才五歐元。隔桌的挪威觀光客還開玩笑說：在我們國家，這杯生啤酒就不只五歐 元‧‧‧)，我們一夥人沿著海岸步道走到舊城區 (Stari Grad)散步。海岸步道和海灘間倒是有不少的海鮮餐廳及夜店，甚至還有臨時搭建起，在帳棚裡的網咖及電動玩具遊戲場。

『這些都是夏天的觀光旺季才開的，所以多都是臨時搭建的。』

『觀光旺季是什麼時候才開始？現在這裡看起來好像一點人氣也沒有啊！』我好奇的問。

『觀光旺季，應該是這個週末開始。剛好在世界杯開始的前一週。』世界杯足球賽？對了，再過幾天就要在德國柏林鬧熱滾滾地開幕了。難怪這些海灘酒吧都在放 Bob Sinclair 的『World, Hold On』(2006世界杯主題曲)。

舊城區並不是很大，不過圍著一圈古城牆，加上窄窄的巷道，非常的有古意。我們付了2歐元，進到布德瓦博物館 (Budva Museum)。館內展示並不豐富，很多中古軍事器物我都沒什麼興趣。但走上城牆，看到亞德里亞海的風光，甚是迷人。前方一個狀似龜山島的小島正式名稱為 『聖尼可拉』(St. Nikolas)，但是當地人暱稱它為『夏威夷』。不曉得是否是因當地人對這太平洋熱帶島嶼的幻想，才有此暱稱。但是我覺得，有這麼美的地中海風情， who needs Hawaii?

抬頭上看，看到了飄揚的紅底的雙頭龍蒙地內哥羅國旗，有種莫名的感動。從今以後，他們將以這面旗子，代表自己，在國際場合展露頭角。能有自己的，被世人承 認的國家，而不用再和另一個人緣不好 (而且做了不少侵害人權的事)的國家掛勾成『同一國』。這樣的際遇，令人稱羨 T_T。

城牆的另一邊往下看，是布徳瓦舊城區的迷宮巷弄。還好在這小城一待就是三天，還有時間慢慢地來這裡散步，迷路。天黑後，也可以到濱海步道享用海鮮，聽著歐洲此刻最夯的舞曲，邊跳舞，邊讓海風輕拂。

終於到了地中海，當然要有海灘度假的閒適心情。


上圖：由布德瓦城堡的牆上欣賞舊城的景色，甚至後方的一整片海岸線。


上圖：布德瓦海灣外一個長得和龜山島很像的小島。本名叫『聖尼古拉嶼』，可是外號卻叫做『夏威夷』


上圖：城堡上飄著蒙地內哥羅國旗。從現在開始，蒙地內哥羅人終於又有了自己的國家。


上圖：海灘上的『護胸海女』雕像


上圖：『護胸海女』雕像的背面。這角度看，她好像正癡癡地望著夏威夷島。

《待續》
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在波士尼亞待了3夜後，我們繼續我們的行程。前往下一個國家──蒙地內哥羅(Montenegro，有時亦翻作「黑山」共和國)。因為5月21日才公投通 過，正式與塞爾維亞結束聯邦關係，成為前南斯拉夫分出來的最新獨立國家。也因此可以說，我們正要拜訪的，是全世界最「年輕」的國家(一直到2008年2月 科索沃宣告脫離塞爾維亞獨立，此「最年輕國家」的頭銜才易主)。

多山的蒙地內哥羅面積只有台灣的三分之一左右，非常非常的小。人口更少，才60幾萬。主要的觀光景點都在亞德里亞海的海岸度假勝地。位於內陸的首都波德哥 黎剎(Podgorica)，人口不到20萬，幾乎沒有任何有趣的東西可以看。所以我們進入蒙地內哥羅的第一天，雖然不會一路趕路趕到海岸區，但也不會住 在波德哥黎剎。我們會先在波德哥黎剎以北的歐斯特洛格東正教修道院 (Ostrog Monastery)住一夜，體驗一下古代修士的生活。

歐斯特洛格修道院在巴爾幹半島之外，或者非東正教國家來說，並不是個非常有名的修道院。因為蒙地內哥羅本來也就沒什麼外國遊客，此修道院更可算是個 「hidden treasure」。歐斯特洛格修道院在1665年時由聖瓦西里葉(St. Vasilije)所建，在海拔 900公尺的地方鑿了一個山洞，然後在山洞中蓋了這麼個雄偉的修道院。因為上去拜訪修道院一定得爬山，也因此更增加了不少的樂趣 (朝聖總是該比平常的「觀光」多花些體力的)。

開放給外人住宿的是「下修道院」(Lower monastery)，也是我們過一夜的地方，建築並沒很特別。不過因為畢竟是克難式的住宿，只有大通鋪可睡。男女分房，所以連一起來的夫妻像是 Travis及Jen都得先小別分睡一晚。打點好各自的行李及床位後，我們才出發去參觀。不過由「下修道院」，還得往上爬3公里上坡路才能抵達「上修道 院」(Upper monastery)。上修道院，才是歐斯特洛格真正的精華。


上圖：由山下『下修道院』往上看，在山岩間鑿出的 歐斯特洛格『上修道院』(Upper monastery)。


上圖：整個歐斯特洛格修道院區的地圖。


上圖：爬了段山路，終於抵達了歐斯特洛格的上修道院。


上圖：進「上修道院」的大門。告示寫明，進到修到院內不能拍照。


上圖：修道院比較新的側翼，應該是僧侶住的地方。


上圖：上修道院外的聖像畫，很有典型的東正教風味


上圖：其他的聖像畫。

由上修道院下來也差不多是晚餐時間了。還好路上就有個餐廳可以用餐。不然，這一帶真的是前不著村、後不著店。此外，蒙地內哥羅使用歐元，所以我們並不需因進入了一個新的國家，又得再去換當地的錢幣。

在歐斯特洛格修道院的這蒙地內哥羅的第一夜，並沒做什麼事 (也沒電視可看)。就像修士的生活一樣，我們早睡早起。第二天還得一大早起床，搭小巴前往布德瓦 (Budva)，去亞德里亞海岸的度假勝地，享受晚春的艷陽。

《待續》
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在塞拉耶佛一待就是三夜。第一和第二天把塞城的景點都看得差不多了，第三天，我們決定搭火車到莫斯塔 (Mostar)一日遊。

位於波士尼亞國土極南邊，已經很靠近克羅埃西亞的莫斯塔，是赫塞哥維那 (Hercegovina，組成 Bosnia-Hercegovia 兩大區域中較小的那一半)的第一大城。雖然地圖上看起來和塞拉耶佛的距離不會太遠，因為途中多山，地形險峻，搭火車單程就要近三小時。雖然我們做『一日 遊』，在交通上就會花掉近六小時，感覺非常辛苦。但火車穿過重重山巒，沿途峽谷風光明媚。再加上乘客很少，我們每個人都可以一次佔兩位，甚至躺下來睡。這 樣的火車行程走起來，其實非常愜意。

建在 Neretva 河谷兩岸的莫斯塔，是個非常漂亮的山城。因為其高低起伏的地形，以及處處可見的鄂圖曼式建築，莫斯塔一直是個很吸引人的旅遊勝地。但整個城鎮最有名的，幾 乎每個人來拜訪，都一定要去看的，還是莫城剛建成沒有幾年的『古』橋。莫斯塔古橋的照片還放上 Lonely Planet 第一版的『西巴爾幹半島』旅遊指南的封面，而且也是全波士尼亞唯一的，聯合國教科文基金會(UNESCO)指定的『人類文化遺產』。

才建成沒幾年，怎麼能稱為古橋，而且還是『人類文化遺產』？原來這2004年才完成的石橋是1993年被摧毀的古石橋的重建版。而石橋在1993年被炸燬 時，其實已經在Neretva 河上屹立了四，五百年了，是個名符其實的『古橋』。這個由土耳其人建造的石橋，作工細緻，使用的石塊還會隨著陽光的位置，在一天不同時刻，反射出不同色 彩。而且非常堅固，四百多年沒有動搖過。一直到1993年，原本聯合起來對抗賽爾維亞人的回教徒及克羅埃西亞人開始反目。在內戰擴大，兩族各自退守 Neretva 河兩岸時，克羅埃西亞人將此石牆炸燬。古橋的摧毀不只是代表了對歷史文物的不尊重，也象徵了波士尼亞的和平似乎更是遙遙無期。


上圖：撘上這只有兩節車廂的小火車，翻山越嶺，前往莫斯塔一日遊。

下了火車，我們先在車站附近用餐，然後沿著舖滿石板的街道，走向古橋。途中我們還拜訪了一個稱為『土耳其之家』(Turkish House) 的博物館。此博物館原來為當年土耳其統治時期，政府官員的官邸，內外的陳設伊斯蘭風味濃厚。樓上的後室望出去，雖然看不到莫斯塔古橋，卻可以將 Neretva 河谷兩岸的風光盡收眼底。


上圖：莫斯塔舖滿鵝卵石的古街。


上圖：『土耳其之家』內部的臥室陳設。


上圖：『土耳其之家』內部的客廳擺設，還蓋滿了土耳其毯子。


上圖：『土耳其之家』客廳窗口外就是Neretva 河，還看得到河對岸天主教大教堂的尖頂。

走出『土耳其之家』，沿著 Kujundziluk 石板小路繼續南行，我們終於見著了鼎鼎大名的莫斯塔石橋。其實橋的造型非常簡單，一點也不特出。半圓形的橋拱顯得儉樸而優雅。米黃色的橋身架在翠綠湍急的 Neretva 河上，透著點靜謐古意。其實近看，感覺得到石橋剛建好不久。潔淨的米色橋身一點兒也感受不出歷史的滄桑。搭配在這麼一個經戰火蹂躪的城鎮，有點突兀。但這 也是莫斯塔『新』橋所隱涵的歷史荒繆。一路走向橋頭，我們也從不同角度和石橋合照，謀殺了不少底片。

我們走上石橋，前往河的西岸。據說橋上常會有年輕人示範跳水，順便賺取外快。據傳這是個流傳數百年的傳統。儘管在 1993年到2004年間，石橋已毀，在原地址臨時搭建的簡陋木橋上，跳水的傳統依然持續著。不過我們走過橋的時候倒沒看到任何人正要下跳，倒是在橋的另 一頭看到了個『跳水者俱樂部』(Divers' Club)的招牌。


上圖：由河東岸的行人徒步區觀賞莫斯塔石橋。


上圖：另一張莫斯塔石橋的照片。


上圖：石橋的東岸的入口。


上圖：石橋西岸的盡頭，有個『跳水者俱樂部』(Divers' Club)。跳水示範者可以在此更衣休憩。


上圖：橋頭有個非常不起眼的小紀念碑，寫著『勿忘1993』(古橋被炸毀的那一年)。細看，這塊石頭就是來這當年被炸毀的橋身，上面的鐵管則是來自當年炸燬古橋的砲彈。

到了石橋的另一頭， Neretva 河的西岸，等於是進入了莫斯塔的克羅埃西亞區。在東岸處處可見的清真寺宣禮塔在此幾乎都沒有了。取而代之的是克族信奉的天主教常見的教堂尖塔。

走到 Hrvatskih Brantelja 大道，這條路在克族及回族戰事達到最高點時，是戰況最激烈的一條街。整條街上的房子若是沒被炸燬，上面至少都布滿了數百個子彈彈孔。

沿著Hrvatskih Brantelja 大道走著，不覺怵目驚心。沒想到這整條街還是布滿了破破爛爛的房子。有的房舍半塌，裡面長滿了野草。還完好的房舍，牆上幾乎都是數不清的彈孔。戰爭雖然都 結束了十幾年，外表上的傷，很明顯的都還沒治癒。那麼內心的傷痕呢？據說，戰後雖然克羅埃西亞人和回教徒共同獲得波士尼亞 51%的領土 (塞爾維亞族獲得 49%，但兩塊領土仍以同一『國』名義存在)，但兩族間仍充滿了不信任。在莫斯塔，基本上回教徒在河東岸活動，克羅埃西亞族在西岸。彼此盡量不要來往。儘 管在石橋已修復的今天，無形的傷痕仍未彌平。而且，可能需要很久的時間才能彌平。

也許，這是為什麼聯合國要花這麼多錢，將莫斯塔古石橋重新建造。因為它所象徵的，不只是過往歷史的榮耀。橋樑所代表的，更是希望終能橫越歷史族群仇恨的鴻溝，邁向和解。


上圖：莫斯塔西岸的Hrvatskih Brantelja 大道還看得到這樣被炸毀的房舍，此時已雜草叢生。


上圖：這棟建築的子彈孔多到難以計數，可想像到當年巷戰的慘烈。


上圖：一個令人印象深刻的海報。用數千張人臉的大頭照，拼湊出莫斯塔石橋的馬賽克圖畫，也隱涵了對所有族群，終能大和解的企望。

《待續》
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第二天一早，大夥下山在Sebilj 廣場的露天咖啡座用早餐，然後等待 Sead來帶我們做市區徒步觀光。早餐非常的便宜，叫了個夾果醬的可頌麵包及杯土耳其式咖啡，總共也不過一歐元半左右。

經Sead 講解，我們才了解原來 Sebilj廣場英文被翻成『鴿子廣場』(Pigeon Square)。看著廣場上數百隻鴿子，一點也不難想像這個名稱的由來。離開『鴿子廣場』，Sead帶我們往南走，前往將塞拉耶佛分成南北兩半的Miljacka河河畔。


上圖：『鴿子廣場』一旁的候車亭，一張大大的的海報，宣傳『塞拉耶弗影展』。

塞拉耶佛其實並不是個很大的城市。全城不到五十萬人，整個城沿著谷地中的 Miljacka河而建。我們走到河邊，發覺這條河其實也不過像個我們一般認知中的『小水溝』，比當年士林還沒填平的廢河道還窄。但卻也是在這窄窄的小『水溝』旁，發生了改變人類歷史的大事。


上圖：Miljacka河是塞拉耶弗最主要的河流，由西到東貫穿塞城市中心。但看起來規模很小，根本就是個『水溝』。

塞拉耶佛雖然文化融會，不同的族群其實彼此之間緊張的關係一直存在。西元 1878奧匈帝國在獲得波士尼亞的主權後，雖然大加建設，使塞拉耶佛更具現代化規模 (據說塞城是歐陸第一個有路燈的城市)。但波士尼亞土生的斯拉夫人被殖民，一再當二等公民，卻一直感到不滿。尤其在 19世紀末期，斯拉夫民族主義興起。已獨立的塞爾維亞認為南斯拉夫民族，無論是信東正教，天主教，或回教，應該大一統，成立個單一國家。然而當時克羅埃西 亞，斯洛凡尼亞，回族斯拉夫人，甚至一部分的塞爾維亞族都聚集在奧匈帝國的領土之內。奧匈帝國儼然成為南斯拉夫民族大一統美夢達成的最大障礙。塞奧兩國的 關係一直非常緊張，而奧匈帝國內的斯拉夫人不少也嚮往能與塞爾維亞統一。

所有的積怨與民族仇恨終於在 1914年爆發。6月28日，奧國王儲斐迪南大公夫婦在塞拉耶佛訪問。很多斯拉夫人認為這是奧國來宣示主權的挑釁活動，而義憤填膺。一位塞族青年 Princip，在王儲座車經過Miljacka河上的拉丁橋 (Latin Bridge)時，開槍暗殺了斐迪南大公夫婦。奧匈帝國認為這是塞爾維亞在幕後主使，於是向塞國宣戰。歐洲強權如英，法，德，俄一一捲入戰爭，而開始了第 一次世界大戰。

『這就是拉丁橋。』 我們在河邊一個很不起眼的小橋橋頭停下，Sead指著橋說道。


上圖：筆者在Miljacka河上的『拉丁橋』(Latin Bridge) 留影。就是在這橋頭的暗殺行動，引爆了死傷無數的第一次世界大戰。橋頭的紀念碑標示了此一歷史事件的源由。

橋頭的紀念碑標示著『FROM THIS PLACE ON 26 JUNE 1914 GAVRILO PRINCIP ASSASINATED THE HEIR TO THE AUSTRO-HUNGARIAN THRONE FRANZ FERDIDAND AND HIS WIFE VERA』。就是在這裡，導致歐洲史上最慘烈戰爭的事件，發生。

因英國，法國，及俄羅斯的撐腰，塞爾維亞最終戰勝了奧匈帝國，也直接促成奧匈帝國解體，分裂成現在的奧地利，匈牙利，捷克，斯洛伐克等好幾國。塞爾維亞則 如願的取得原為奧匈帝國領土的斯洛凡尼亞，克羅埃西亞，波士尼亞，以及原被土耳其統治的馬其頓，再加上自願加盟的獨立小國蒙地內哥羅，在1919年成立了 『塞爾維亞，克羅埃西亞，斯洛凡尼亞王國』(Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes)，後來改名為『南斯拉夫王國』(Kingdom of Yugoslavia)。但南斯拉夫成立後，因以塞族為尊，一切好的都先送到貝爾格勒，塞族和其他族間的關係在統一沒多久後就開始惡化。塞族出身的國王亞 歷山大一世甚至於 1934年被馬其頓民族主義份子暗殺。

『這些年來，以塞爾維亞為主的南斯拉夫政府，一直把 Princip當成民族英雄。因為他莽撞的暗殺行動，間接促成了南斯拉夫的一統。但我們波士尼亞政府成立後，認為Princip當年的行為非常不可取。尤 其此暗殺舉動造成了數百萬生靈塗炭的戰爭，因此敘述Princip為民族英雄的文字都改掉了。』 Sead說道，『基本上，Princip的行為，和恐怖分子是沒兩樣的。』果然，換了政權，連對歷史的詮釋也都改觀。這在中國人的歷史上，也屢見不鮮。

這群“南斯拉夫”人，接下來又以『同一國』人民的身分一起度過了七十年。期間度過更殘暴的第二次世界大戰，以及接下來40年共產黨的集權統治。因為共黨頭 目迪托 (Tito) 努力維持各族間的權利均衡，抑制獨立聲浪。一直到1980年代前，南斯拉夫六個共和國的各個族群間，至少表面上相處的似乎相安無事。雖然歷史上各族的差異 一直存在，彼此間也一直充滿不信任。

Sead 帶我們走回很熱鬧的人行徒步街 Ferhadija，先參觀了有五百年歷史的 Gazi-Husrevbey清真寺，讓大家有機會讚嘆裡面精美的浮雕及土耳其地毯。接下來，同一條街上，我們又進去參觀了 19世紀所建的哥德式天主教大教堂。一條小巷中，還可以看得到一個嵌著六芒星的猶太教堂 (synagogue)。塞拉耶佛美麗的宗教建築，實在令人看得目不暇給。


上圖：來到有500年歷史的Gazi-Husrevbey清真寺參觀。

繞一繞，我們又走回Ferhadija徒步街，在熱熱鬧鬧的現代店面間，看到了一堆鮮花。再仔細看些，牆上其實有塊牌子。『這是紀念當時塞族轟炸這條街 時，在這裡當場被炸死的亡者。』這條街一直是主要的商店街，人潮也比較多，所以一直是塞族圍城時攻擊的主要目標。接下來 Sead指著地上一塊塗著紅漆，乍看之下有點像血跡的標示：『這是“塞拉耶佛玫瑰”(Sarajevo Roses)』玫瑰？『是的，為了不要讓後人輕易忘記當年被圍城，被塞族炮火偷襲轟炸的過往，我們把當年被砲彈炸到的地方塗上紅漆，以玆紀念。我們就稱這 些為“塞拉耶佛玫瑰”。』Sead 還在講解時，一 位斷了隻腳，撐著拐杖的老先生走過來。指著地上的紅漆，又指著自己截掉的腳，講個不停。我們完全聽不懂老先生在說些什麼，只是兀自感覺不安。此時 Sead 顯得有些尷尬，和老先生講了一句話，就匆匆帶我們離開。


上圖：路邊兩間商店間貼著一面小小的紀念牌，供奉的鮮花紀念曾在塞拉耶佛被圍城三年間，在這裡被突襲的砲彈炸死的亡魂。




上兩圖：看起來很像一攤血跡的『塞拉耶佛玫瑰』，其實正象徵了戰爭的殘酷。

一路走，我發覺Ferhadija這條很熱鬧，甚至有韓國手機專賣店的購物街，其實路上沒走幾步路，都會看得到地上有或大，或小的紅漆。這條街上，其實處處開滿了“塞拉耶佛玫瑰”。

《待續》
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一大早離開貝爾格勒，搭當地巴士在山路上顛簸了7個小時，我們終於來到了塞拉耶佛(Sarajevo)，波士尼亞共和國(Bosnia-Hecegovina，通常只簡稱 Bosnia)的首都。

要來到塞拉耶佛，我們一行人都很興奮，卻又不知道該期待什麼。大家都還記得，也不過十幾年前，新聞每天都是來自這個城市的消息。報導的，盡是些教人觸目驚 心的死亡與別離。於1992年到1995年的3年半間，塞族(Serbs)為了要在剛獨立的波士尼亞共和國畫出一大片純粹只有塞族人的區域，開始了殘暴的 「種族清洗」(Ethnic Cleansing)。許多回教徒被迫遷出自己家族住了好幾代的村落，不願遷走的，有的遭到屠殺，有的被送進集中營，更有許多婦女遭到強暴。

巴士在蜿蜒山路繞了幾個彎。三叉路口一個路標寫著，走左岔路「Sebrenica：11公里」。看到Sebrenica，心情又沉重了起來。 1995年7月，就是在這個城鎮，塞族將軍Mladic下令將集中營中8千多名回族男子在一天內全部處決。後來聯合國部隊挖出萬人塚，舉世譁然。但也間接 促使國際壓力加大，最後強迫塞族在戴頓 (Dayton)簽下停戰協議。但一直到今天，主謀Mladic將軍仍在逃。這一帶山景優美，但曾發生過的暴行，卻又教人兀自不安。

我們走的是右岔路，不會經過Sebrenica。路標上指的是往Pale。我看一看手中的波士尼亞地圖，原來Pale就已經在塞拉耶佛的外頭了。


上圖：穿過幾個隧道，不知不覺中，我們來到了塞拉耶佛。

又穿過幾個隧道，接下來看到的是個豁然開闊的谷地。繞了幾個彎，漸漸看到整個谷地的全貌。這谷地中的聚落比前幾個經過的城鎮都大很多。看得出城中四處的教堂與宣禮塔的尖頂，谷地中間還有幾棟商業大樓。這下子我才意會，塞拉耶佛到了。

我們住進的旅館，剛好也在半山坡上，由一對兄弟所經營，胖胖的哥哥叫Sead，比較斯文的弟弟叫Mirza。據Christian說，在1990年中期塞拉耶佛被圍城時，他們才十幾歲。據說Grant和Saki所住的房間，還曾被塞族的砲彈擊中過。

在塞拉耶佛我們一待就是3晚。明天白天Sead還會帶我們在市區徒步參觀。因為才2點多，我們還有整個下午的時間，可以先自己去熟悉，探索這個山谷中的古都。

Sead和Mirza經營的Satour Hostel雖在半山坡上，其實走5分鐘的下坡路就會到達舊城區的Sebilj噴泉廣場(雖然途中會經過一個不小的墓園)。鴿子特別多的Sebilj廣 場，其實也是塞拉耶佛最具異國風味的Bascarsija 區(發音為「巴許恰須亞」)的中心廣場。當然，對我們這些「老外」來說，通常只直稱Bascarsija為「土耳其區」(Turkish Quarter)。



上圖：鴿子很多的Sebilj 噴泉廣場，是很多塞拉耶佛人見面相約的所在。中間那「涼亭」長相的，就是Sebilj噴泉，整個設計，的確是充滿了土耳其式的回教風味。

鄂圖曼土耳其帝國於15世紀橫掃巴爾幹半島，於1463正式征服西巴爾幹的波士尼亞區，並設立波士尼亞省。在土耳其人治理的400年內，許多斯拉夫人漸漸 改信回教，包括命名、飲食、建築，及生活習慣都受到土耳其人的影響。這群改信伊斯蘭的斯拉夫人也開始有了自己不同的民族認同，為與信奉東正教的塞族及天主 教的克羅埃西亞族(Croats)分割，於是自稱波士尼亞族(Bosniak)。

走在「土耳其區」，真的感覺處處是回教風味。不但到處都看得到清真寺的圓頂和宣禮塔，石板路鋪陳的方式，以及路邊紀念攤所賣的紀念品(很多飾器上還書寫著 阿拉伯文字母，可能是可蘭經的經文)，都讓我想起了前一年在拜訪土耳其時所歷遊的種種。塞爾維亞及匈牙利也曾被土耳其統治過，但就不曾發展出如此的伊斯蘭 風情。


上圖：「巴許恰須亞」土耳其區一隅的清真寺。


上圖：「巴許恰須亞」土耳其區的紀念品店。


上圖：在土耳其區，也有很多餐廳，賣的多是巴爾幹半島常見的燒烤。不過也許這畢竟是回教國家，並不像其他歐洲餐飲店，所有的餐廳都有賣啤酒。我們去的很有名的，專賣cevapcici(絞肉餅)的Zeljo 就不賣酒類飲料。

大家為了找提款機提當地貨幣「馬克」【註】，一行來到了舊城區的主要街道Ferhadija大街。此街也鋪著石板路，上面也是有非常多的禮品店。只是走著 走著，不到四、五條街，竟然整個景觀都不同了。不知覺間，周圍的市街已由土式的伊斯蘭風情轉化為中歐式的巴洛克風格。這裡的街頭，完全沒有土耳其風味，反 而像是布拉格或維也納的化身。

「我們剛剛從『土耳其區』走到『奧地利區』(Austrian Quarter)。」Christian 說道。

什麼？才沒幾條街，我們已經到了一個完全不同的區域？

「你沒注意到嗎？站在這個街角，往東望，整個街景建築是鄂圖曼式的；然後，往西看，整個街景卻都變成是中歐巴洛克式。」大家不約而同地點點頭。看遠些，還看得到天主教大教堂的大尖頂。

西元1878年，土俄戰爭的結果，土耳其慘敗，國力自此式微。塞爾維亞等已半獨立的巴爾幹國家正式獲得獨立。但在法、德、奧、俄等列強的角力爭奪下，回教 徒及基督教徒混雜居住的波士尼亞省卻割讓給奧匈帝國託管。奧匈帝國進駐後，開始大興土木，塞拉耶佛文化景觀丕變。但因本身仍有不少的回教人口，原有的伊斯 蘭風情並沒有因此漸漸式微殆盡。反而兩股文化交匯成新的文化景觀。

「塞拉耶佛真是個有趣的城市，不是嗎？」Christian 說道。


上圖：塞拉耶佛的主要購物街 Ferhadija 大街西半段。這裡土耳其風情已消失，取而代之的是中歐式的巴洛克風格。

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【註】波士尼亞雖不用歐元，但其波士尼亞「馬克」(Mark)匯率鎖定歐元，相當是1歐元換2馬克。因此歐元在波士尼亞相當通用。

5/25/2006: 在貝爾格勒的第一天下午參觀完畢，告別了我們的地陪Bojana，也到了晚餐時間。

晚 餐Christian帶我們一行9人來到「共和廣場」(Trg Republike)東南的Skadarska區。Skadarska有「貝爾格勒的蒙馬特」之稱。據說20世紀初，此區是貝城文人雅士聚集的地區，有像 巴黎蒙馬特區一樣的咖啡文化及藝文交流。21世紀的Skadarska，倒也和當今巴黎蒙馬特很像，文人墨客不再 (都搬到比較便宜的區去了)，反而是擠滿觀光客的餐廳酒館一大堆。

主要的一條新月型，鋪滿石板的街道，也叫做Skadarska， 算是貝爾格勒的美食街。我們去的「三帽餐廳」(Tri Sesira，據說原來是帽子專賣店)在Lonely Planet Western Balkans指南內也有介紹到，看起來滿高級的，顧客也不少，所幸餐點價錢不算太貴，主菜很少有超過10美金的。

塞爾維亞菜和其 他巴爾幹半島國家一樣，受土耳其的影響很大，烤肉類特別地多，而且很多在絞肉時還加了不少香料，味道比西歐的肉類菜餚重很多。而且 每客份量很大，在諾維薩德 (Novi Sad)時我點了份綜合烤肉 (mixed grill)，上菜後各種肉疊成一座小山，著實把我嚇到了，而且最後怎麼吃也吃不玩。這回我學乖了，只叫個塞式沙拉 (Salad Srpska)及白菜捲。

在塞爾維亞，也和土耳其一樣，特產一種透明，看起來像伏特加的烈酒sljivovica。sljivovica多是由梅子所製成，當然也有的是由桑椹或櫻桃釀成。酒精多在40%以上，我們在店家附送的一杯喝完後，還又多叫了一杯。飯還沒吃就已經有些醉醺醺地。

 

上圖：那夜大概喝了太多酒，都忘了照相。只照了這張有塞瑞爾字母的礦泉水的照片，竟連酒都忘了照。

上圖：夜街一景，忘了是什麼時候照的。當然也不記得那是什麼建築，那夜喝太多了。

第一天晚上這頓飯就吃了2、3個小時，加上白天先是由諾維薩德搭火車到貝爾格勒，下車後背著大行李轉車到船屋check-in，接下來又隨Bojana走了一大段路，整天下來非常地疲憊。原本想前往貝爾格勒有名的夜生活區看看，後來決定留到第二天晚上再去。

第 二天在一整天的市區博物館及古教堂遊覽後，回到船屋。大夥在附近的另一艘「水上餐廳」用完晚餐後，我提議前往「矽谷」。Christian還有 公事要處理，不克前往，年紀比較大的Grant、Trevor及Jennifer只想回船屋早點休息。剩下我和Steven、Saki、Emily及 Joanna五個人決定前往一探貝城有名的「矽谷」。

「矽谷」(Silicon Valley)？是貝爾格勒的高科技園區嗎？我們有沒有毛病，為什麼要晚上去呢？這和貝城的夜生活有什麼干係呢？

其 實，Silicon Valley的名稱和高科技無關，此區酷炫的夜店特別多，也因此看得到不少穿著入時的波霸美女。但一般人懷疑這些女人多是黑道老大的寵妾，為了討歡心多去 做了豐胸隆乳。因矽膠正好是填胸主要材料，被一堆波霸美女圍繞，感覺就像走在矽(膠)谷裡一樣。所以貝城Silicon Valley的正確譯名，應該是「矽膠谷」，而非我們一般熟知的「矽谷」。真是個絕妙命名！

拿了我的Lonely Planet指南 (因我們沒有貝爾格勒地圖，只能帶著書中的地圖來參考)，由我帶路，坐上公車回到市中心的「共和廣場」(Trg Republike)。一行五人興高采烈地前往「矽膠谷」探險。

上圖：在夜晚經過車水馬龍的「共和廣場」(Trg Republike)。通常搭公車到貝爾格勒各區都是在此轉車。

矽 膠谷所在的街道叫Strahinjica Bana街，時髦夜店多半集中在這條街上。可是我們也真衰，在 Lonely Planet內的第276頁的地圖，Strahinjica Bana街正好被小方格遮住，看不到這條街的詳細位置。要問路，塞爾維亞人英文又不太好，雞同鴨講之餘害我們找了很久。Emily也因穿高跟鞋，走得腳 痛，差點當場發飆。其實Strahinjica Bana根本就在Skadarska附近，我們昨夜其實已經在此區走過一回。

到了「矽膠谷」之後，感覺沒有想像中熱鬧。只看到幾家店，音樂雖放得很大聲，裡面並沒很多顧客。也許因這天是星期四，夜店比較沒周末時熱鬧；也可能到的時候才9點多，時候還早，大家還沒出門。倒是走在街上的女生，身材都還不錯就是了。

我 們找到一家Lonely Planet裡有推介的，很有阿拉伯風味的「坎達哈」(Kandahar)。座椅區都做得像沙漠中的涼亭，軟軟的沙發還有天花板垂下的簾幕。放的是分不清 血統，有些肚皮舞音樂，有些techno味道的舞曲。我們坐下，又點了幾瓶啤酒。連不喝酒的回教徒Saki，都有很特殊的「坎達哈咖啡」可點 (其實看起來，和超甜、超濃的土耳其咖啡沒什麼兩樣) 。


上圖：頗有中東風味的夜店「坎達哈」(Kandahar)。可是這個地名帶來的聯想，倒不是浪漫，而是戰爭帶來的淒苦。

坐 在中東風味的軟沙發上，喝著巴爾幹半島土產的啤酒，看著矽膠美女熙來人攘。感覺也蠻愜意的。後來猛然想起「坎達哈」這其實是阿富汗第二大城的名 字，2001年美國因911事件，為推翻塔利班，而密集轟炸阿富汗時，坎達哈也中了好次標。那年又看了一部描寫在塔利班暴政下，阿富汗女人悽慘生活的電 影，正好也叫「坎達哈」，所以每每聽到「坎達哈」，總是想到戰禍。

「坎達哈」這名字，其實是很難和這樣新潮的夜店聯想在一起的。而很巧合地，貝爾格勒和坎達哈一樣，剛好也是個過去10年內曾被美軍轟炸過的城市；在貝爾格勒的坎達哈夜店啜飲啤酒，感受超酷夜生活，反而給人種很不真實的荒繆感。

飲 完啤酒後，也不過才10點。但因明天一早要搭長途公車到下一個目的地，我們屁股還沒坐熱，就得打道回船屋了。因為是最後一夜了，一行人慢慢沿著 沙瓦河及多瑙河走回去。一路上看到不少還沒開門的駁船夜總會。也許是因季節未到，現在才5月，這些水上夜總會大概要到6、7月才會開張。由沙瓦河西岸往另 一邊看，還看得到燈光投射照耀的卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)及碉堡內特別顯著的「裸男」雕像。貝爾格勒，真是愈夜愈美麗，夏天再來，等多瑙河上的夜店都開張了，一定更加瘋狂有趣。

很難想像這城市，不久前才被北約密集轟炸過。 2006春的貝爾格勒，倒是一點「傷痕」也看不出來。貝城，似乎由戰爭的傷痕中復原得滿快的。

上圖：夜晚在沙瓦河岸散步，還看得到卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)的夜景。碉堡內因為「不雅」而只能面河的「裸男」雕像，在對岸反而看起來特別顯著。