在寂寞行星上浪跡的虹在天涯 - Saricie K

5/25/2006: 在貝爾格勒的第一天下午參觀完畢，告別了我們的地陪Bojana，也到了晚餐時間。

晚 餐Christian帶我們一行9人來到「共和廣場」(Trg Republike)東南的Skadarska區。Skadarska有「貝爾格勒的蒙馬特」之稱。據說20世紀初，此區是貝城文人雅士聚集的地區，有像 巴黎蒙馬特區一樣的咖啡文化及藝文交流。21世紀的Skadarska，倒也和當今巴黎蒙馬特很像，文人墨客不再 (都搬到比較便宜的區去了)，反而是擠滿觀光客的餐廳酒館一大堆。

主要的一條新月型，鋪滿石板的街道，也叫做Skadarska， 算是貝爾格勒的美食街。我們去的「三帽餐廳」(Tri Sesira，據說原來是帽子專賣店)在Lonely Planet Western Balkans指南內也有介紹到，看起來滿高級的，顧客也不少，所幸餐點價錢不算太貴，主菜很少有超過10美金的。

塞爾維亞菜和其 他巴爾幹半島國家一樣，受土耳其的影響很大，烤肉類特別地多，而且很多在絞肉時還加了不少香料，味道比西歐的肉類菜餚重很多。而且 每客份量很大，在諾維薩德 (Novi Sad)時我點了份綜合烤肉 (mixed grill)，上菜後各種肉疊成一座小山，著實把我嚇到了，而且最後怎麼吃也吃不玩。這回我學乖了，只叫個塞式沙拉 (Salad Srpska)及白菜捲。

在塞爾維亞，也和土耳其一樣，特產一種透明，看起來像伏特加的烈酒sljivovica。sljivovica多是由梅子所製成，當然也有的是由桑椹或櫻桃釀成。酒精多在40%以上，我們在店家附送的一杯喝完後，還又多叫了一杯。飯還沒吃就已經有些醉醺醺地。

 

上圖：那夜大概喝了太多酒，都忘了照相。只照了這張有塞瑞爾字母的礦泉水的照片，竟連酒都忘了照。

上圖：夜街一景，忘了是什麼時候照的。當然也不記得那是什麼建築，那夜喝太多了。

第一天晚上這頓飯就吃了2、3個小時，加上白天先是由諾維薩德搭火車到貝爾格勒，下車後背著大行李轉車到船屋check-in，接下來又隨Bojana走了一大段路，整天下來非常地疲憊。原本想前往貝爾格勒有名的夜生活區看看，後來決定留到第二天晚上再去。

第 二天在一整天的市區博物館及古教堂遊覽後，回到船屋。大夥在附近的另一艘「水上餐廳」用完晚餐後，我提議前往「矽谷」。Christian還有 公事要處理，不克前往，年紀比較大的Grant、Trevor及Jennifer只想回船屋早點休息。剩下我和Steven、Saki、Emily及 Joanna五個人決定前往一探貝城有名的「矽谷」。

「矽谷」(Silicon Valley)？是貝爾格勒的高科技園區嗎？我們有沒有毛病，為什麼要晚上去呢？這和貝城的夜生活有什麼干係呢？

其 實，Silicon Valley的名稱和高科技無關，此區酷炫的夜店特別多，也因此看得到不少穿著入時的波霸美女。但一般人懷疑這些女人多是黑道老大的寵妾，為了討歡心多去 做了豐胸隆乳。因矽膠正好是填胸主要材料，被一堆波霸美女圍繞，感覺就像走在矽(膠)谷裡一樣。所以貝城Silicon Valley的正確譯名，應該是「矽膠谷」，而非我們一般熟知的「矽谷」。真是個絕妙命名！

拿了我的Lonely Planet指南 (因我們沒有貝爾格勒地圖，只能帶著書中的地圖來參考)，由我帶路，坐上公車回到市中心的「共和廣場」(Trg Republike)。一行五人興高采烈地前往「矽膠谷」探險。

上圖：在夜晚經過車水馬龍的「共和廣場」(Trg Republike)。通常搭公車到貝爾格勒各區都是在此轉車。

矽 膠谷所在的街道叫Strahinjica Bana街，時髦夜店多半集中在這條街上。可是我們也真衰，在 Lonely Planet內的第276頁的地圖，Strahinjica Bana街正好被小方格遮住，看不到這條街的詳細位置。要問路，塞爾維亞人英文又不太好，雞同鴨講之餘害我們找了很久。Emily也因穿高跟鞋，走得腳 痛，差點當場發飆。其實Strahinjica Bana根本就在Skadarska附近，我們昨夜其實已經在此區走過一回。

到了「矽膠谷」之後，感覺沒有想像中熱鬧。只看到幾家店，音樂雖放得很大聲，裡面並沒很多顧客。也許因這天是星期四，夜店比較沒周末時熱鬧；也可能到的時候才9點多，時候還早，大家還沒出門。倒是走在街上的女生，身材都還不錯就是了。

我 們找到一家Lonely Planet裡有推介的，很有阿拉伯風味的「坎達哈」(Kandahar)。座椅區都做得像沙漠中的涼亭，軟軟的沙發還有天花板垂下的簾幕。放的是分不清 血統，有些肚皮舞音樂，有些techno味道的舞曲。我們坐下，又點了幾瓶啤酒。連不喝酒的回教徒Saki，都有很特殊的「坎達哈咖啡」可點 (其實看起來，和超甜、超濃的土耳其咖啡沒什麼兩樣) 。


上圖：頗有中東風味的夜店「坎達哈」(Kandahar)。可是這個地名帶來的聯想，倒不是浪漫，而是戰爭帶來的淒苦。

坐 在中東風味的軟沙發上，喝著巴爾幹半島土產的啤酒，看著矽膠美女熙來人攘。感覺也蠻愜意的。後來猛然想起「坎達哈」這其實是阿富汗第二大城的名 字，2001年美國因911事件，為推翻塔利班，而密集轟炸阿富汗時，坎達哈也中了好次標。那年又看了一部描寫在塔利班暴政下，阿富汗女人悽慘生活的電 影，正好也叫「坎達哈」，所以每每聽到「坎達哈」，總是想到戰禍。

「坎達哈」這名字，其實是很難和這樣新潮的夜店聯想在一起的。而很巧合地，貝爾格勒和坎達哈一樣，剛好也是個過去10年內曾被美軍轟炸過的城市；在貝爾格勒的坎達哈夜店啜飲啤酒，感受超酷夜生活，反而給人種很不真實的荒繆感。

飲 完啤酒後，也不過才10點。但因明天一早要搭長途公車到下一個目的地，我們屁股還沒坐熱，就得打道回船屋了。因為是最後一夜了，一行人慢慢沿著 沙瓦河及多瑙河走回去。一路上看到不少還沒開門的駁船夜總會。也許是因季節未到，現在才5月，這些水上夜總會大概要到6、7月才會開張。由沙瓦河西岸往另 一邊看，還看得到燈光投射照耀的卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)及碉堡內特別顯著的「裸男」雕像。貝爾格勒，真是愈夜愈美麗，夏天再來，等多瑙河上的夜店都開張了，一定更加瘋狂有趣。

很難想像這城市，不久前才被北約密集轟炸過。 2006春的貝爾格勒，倒是一點「傷痕」也看不出來。貝城，似乎由戰爭的傷痕中復原得滿快的。

上圖：夜晚在沙瓦河岸散步，還看得到卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)的夜景。碉堡內因為「不雅」而只能面河的「裸男」雕像，在對岸反而看起來特別顯著。

5/23: 搭上 Intercity 345 前往貝爾格勒的列車，我們將離開匈牙利，前往塞爾維亞(Serbia)，前南斯拉夫聯邦中最大，也最主要的共和國。

由布達佩斯去貝爾格勒，得七個多小時。不過 Intrepid安排的行程沒讓我們一下子就衝進塞爾維亞的首都，而是在中途的塞國第二大城諾維薩得(Novi Sad)先下車住個兩夜，再前往貝爾格勒。

我雖然從小地理就比人都好﹝小學六年級上課講到第一次世界大戰的導火線，導師在地圖上找不到塞爾維亞，我竟當場糾正她：“就是現在的南斯拉夫啦！找歐洲的 右下角就看得到了。”害她恨我恨得牙癢癢地，以致我一直到小學畢業都沒好日子過‧‧‧﹞，但老實說，一直到1999年以前，都沒有聽過諾維薩得是什麼碗 糕。那一年，北大西洋公約組織﹝NATO﹞因科索伏 “種族清洗”暴行警告塞爾維亞無效，開始密集轟炸塞國。塞國各大城市一一中鏢。當時CNN及 BBC每天密集插播新聞片讓大家看看塞國又有哪裡被炸到了，那時才第一次聽到諾維薩得這個地方。為了切斷塞國內部交通運輸，北約將多瑙河上連通左右岸交通 的大橋全部炸燬，以多瑙河為運輸命脈的諾維薩得也陷入癱瘓。我對諾維薩得的第一印象，竟是戰爭時被炸毀的三個鐵橋的慘況！

經由領隊 Christian的講解，才了解其實諾維薩得有另一樣有名的“特產”：她是前世界網球球后莎莉絲﹝Monica Seles﹞的家鄉。近年已入籍美國的莎莉絲剛出道時即是以南斯拉夫國手的身分橫掃網壇，勢不可當。可惜1993年在漢堡被葛拉芙的球迷刺傷後，心理障礙 不能克服，消聲匿跡了兩年多，再復出時已經不復往日威風。當時她遇刺時，甚至有人以為和南斯拉夫正打得亂轟轟的戰爭有關，以為是克羅埃西亞或波士尼亞人為 了尋仇而挑上出生於塞爾維亞的她。其實莎莉絲並不屬塞爾維亞族﹝Serbs﹞，而是屬塞國境內的匈牙利人﹝Hungarian)。

原來夾在匈牙利邊境和多瑙河以北這一塊區域稱『沃伊沃丁那』﹝Vojvodina﹞。自古以來即是匈牙利人及斯拉夫人混雜居住的區域。第一次世界大戰後，塞爾維亞戰勝奧匈帝國，南斯拉夫成立，不少前奧匈帝國的土地都被劃入南斯拉夫。『沃伊沃丁那』也成了塞爾維亞的一
部份。不過沃伊沃丁那的族群問題比較沒有科索伏那麼嚴重，在諾維薩得也沒聽到什麼當地人也要鬧獨立的事件。

在諾維薩得下了火車，出了車站，才發覺四週的看板多是不熟悉的西瑞爾字母 ﹝Cyrillic alphabet)。才想起信奉東正教的塞爾維亞，和俄羅斯一樣，用的是看來比較有古味的西瑞爾字母。還好我幾年前去俄羅斯時已經將33個西瑞爾字母都背 起來了，看到路標還勉强發音發得出來，但團內的人多半都沒背過這些字母，因此看東西都看得霧煞煞的。

Christian幫我們叫了計程車，來到了即將住兩晚的 Zenit旅館。Zenit旅館步出就是 Zmaj Jovina 行人徒步區，是諾維薩得最熱鬧的地方。往左走是『自由廣場』(Trg Slobode)，廣場上一邊是市政廳，一邊是 諾維薩得大教堂。整條 Zmaj Jovina 一直到廣場，都非常地熱鬧。街上到處是露天咖啡座及酒吧，而且街上也處處是打扮入時的年輕人在走來走去。而且街上的人群，男的帥，女的辣，都好像是花了好 幾個小時打扮，特別出來走走秀給別人看的。而且這天是星期二，不是週末，我蠻訝異街上還有這麼多紅男綠女花枝招展，可見塞爾維亞人還真是會享樂的民族，和 我對其他的東歐民族的印象大不相同。飯後我們一群人在酒吧閒坐，享用還蠻便宜的雞尾酒，﹝塞爾維亞的物價很明顯地比匈牙利低﹞。四周來來往往的俊男美女讓 我們看的頭昏眼花，連兩個孩子都已經二十幾歲的Jennifer都看得有些春心蕩漾‧‧‧


上圖：諾維薩得市政廳的夜景。


上圖：諾維薩得大教堂 (Cathedral)，就在市政廳的對面﹝正好面對市政廳前的銅像﹞，這是諾維薩得最有名的廣場 Trg Slobode。

因為一待就是兩晚，我們第二天的行程並不太趕。諾維薩得也不是真的很大，我們拜訪城內的名勝古蹟都可以用走的。

我們走過多瑙河﹝很明顯的那三座被炸毀的鐵橋都已經修好了，而且好像還蠻堅固的﹞，來到了諾維薩得最有名的古蹟，山丘上的Petrovaladin 碉堡。此碉堡是當年匈牙利人為了防禦土耳其人的攻擊所建。碉堡的位置正好扼住了多瑙河轉彎的地方，戰略位置重要。城牆上看出，多瑙河及諾維薩得全程的美景 盡收眼底。

上圖：由多瑙河的另一邊，看對岸的 Petrovaladin 碉堡。此碉堡為當年匈牙利人所建，用來防禦土耳其人的攻擊。


上圖：走到 Petrovaladin 碉堡裡還得辛苦的爬一段石階。


上圖：在Petrovaladin 碉堡上可看到多瑙河另一頭諾維薩得舊城區的全景。


上圖：可以從同一座橋來回穿梭於多瑙河左岸及右岸。這座橋於1999年北約空襲塞爾維亞時，一度被炸燬，如今已經修復。

1999年北約的轟炸，至今還不到十年，是段猶新的記憶。對塞爾維亞人來說，雖然談起來感覺不太愉快，但畢竟是他們侵略科索伏，破壞人權在先，受警告不 聽，才遭到國際處罰。我雖看到北約轟炸結果的圖片，但簡介中似乎沒有說清楚整段空襲戰爭的來龍去脈，只是有點平鋪直敘的訴說橋被毀及重建的過程﹝重建的經 費其實也是北約出的﹞。

突然覺得，在南斯拉夫解體後，歐盟急速擴張的21世紀初當個塞爾維亞人一定不太容易。因為1990年代南斯拉夫聯邦連續四段戰爭，或多或少都是塞爾維亞人 所引起，塞爾維亞成了眾矢之的，周圍鄰居都不喜歡它，現在去鄰國都得辦簽證。不但國際地位愈來愈低，南斯拉夫國家愈分愈多，塞爾維亞人也眼睜睜看自己國愈 變愈小。我去的前幾天，蒙地內哥羅才剛公投獨立，讓塞爾維亞失去了海岸線，變成了內陸國。接下來塞爾維亞已經好幾年管不到的科索伏省，一定也會吵著獨立。

下午自由活動，愛看博物館的我跑去Vojvodina 博物館看看此區的歷史文物介紹。但博物館破破舊舊的，館內幾乎沒有什麼人。二樓的小姐看我進去趕緊把大燈打開，讓我能讀牆上的標示介紹。但我一走到下一 廳，她又跟著把燈關掉。這樣好幾個廳跟著我一開一關，讓我看得有點壓力。不曉得塞爾維亞是否仍有能源短缺的危險，所以用電要節省。但我也有點訝異，這麼大 個博物館，竟幾乎沒什麼人來參觀。

也許諾維薩得的觀光業宣導，還真的得再加把勁。


上圖：但附近的建築牆上，仍有描繪當時多瑙河鐵橋被炸毀的照片。

上圖：Vojvodina 博物館外，有大張的 Exit Festival 音樂節的海報。

5/23: 常常人家問我：「你上回去東歐，參加的那個洋人團是到哪兒玩啊？」我的直覺反應：「喔，南斯拉夫 (Yugoslavia)。」

其 實，Intrepid稱這個團的正式名稱為「巴爾幹探險團」(Balkan Adventure)。看名字根本搞不清是要去哪幾個國家。「南斯拉夫」這四個字完全沒提到，雖然主要拜訪的四國：塞爾維亞 (Serbia)，波士尼亞(Bosnia)，蒙地內哥羅(Montenegro)，及克羅埃西亞 (Croatia) 其實全是隸屬前南斯拉夫聯邦的加盟國。當然，這世界已經沒有南斯拉夫這個國家了，稱這個團「前南斯拉夫探險團」(Former Yugoslavia Adventure)，恐怕會嚇走一些有本來有興趣，想報名的顧客。

感覺「南斯拉夫」這個詞，在過去十幾年簡直象徵的只有不斷的戰亂，及聯想到又有新的國家獨立 (然後可能又爆發新的動亂)。南斯拉夫這十幾年的歷史簡直是歹戲拖棚，很多人連戰爭到底打完了沒有都還不確定，因此也不太可能想到那邊旅行。

其 實我安排此行程的 2006年春，一切尚稱平靜。科索沃戰爭已結束了七年。科索沃的阿爾巴尼亞裔人民雖急著想獨立，那時還沒付諸行動的打算。唯一比較令人緊張的，是蒙地內哥 羅即將公投，決定是否要結束和塞爾維亞的「邦聯」關係。因為新聞分析覺得公投結果無論如何，都不太可能點燃新的動亂，我心一橫，決定還是去吧！便在 Intrepid 網站上報名參加了。

當然，進「前」南斯拉夫之前，還是得好好複習一下這段其實並不算久遠，卻充滿懾人血腥的歷史。


↑1920年，第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解後，所形成的「南斯拉夫聯邦」(又稱「南聯」)。這一度是整個巴爾幹半島上最大，最進步的國家。就算是在冷戰時期，蘇聯都無法主宰它的外交及內政。

1991 年到1992年，才一年半的時間，原南斯拉夫就分出了斯洛凡尼亞 (Slovenia)，克羅埃西亞(Croatia)，波士尼亞(Bosnia)，及馬其頓 (Macedonia)四個國家。除了馬其頓獨立過程順利，沒和南斯拉夫的中央政府發生任何爭戰外，其他三個國家都打了大大小小的戰。離南斯拉夫中央政府 最遠的斯洛凡尼亞比較幸運，仗打了十天就結束了。南國政府軍自動撤軍，承認斯國主權。斯國這些年經濟發展平穩，國民平均所得已超越台灣，並於2004年順 利加 入歐盟 (European Union)，也於2007年一月加入歐元區 (Euro Zone)。也因進步穩定，我決定此行團行程結束後，自己前往自助旅行。


↑在煙雨迷霧中，開向有「亞德里亞海之珠」 (Pearl of Adriatic)的克羅埃西亞名城──杜布洛尼克。當年南斯拉夫政府軍就是從這個角度砲轟這列為世界文化遺產 (World Heritage Site) 的中古名城，引起全球公憤。

比 較沒那麼幸運的克羅埃西亞獨立後，南國政府軍馬上砲轟大麥町海岸 (Dalmatian Coast)。有的被攻擊的城鎮，還是聯合國名單上的人類文化遺產。在國際眾目睽睽，卻無能力阻止下，最有名的古城杜布洛尼克 (Dubrovnik) 陷入一片火海。而克國東北方塞爾維亞族 (Serbs)聚集區域，片面宣布獨立，成為新的「國中國」，希望終能返回南斯拉夫(此時僅存塞爾維亞及蒙地內哥羅兩加盟國)懷抱。這狀況一直到1995 年，克國政府軍猛攻叛軍區，收復這些區域，克羅埃西亞的局勢才穩定下來。但此役也造成不少塞族平民死傷，甚至被迫遷出克國領土。2005年，克國終於交出 在95年戰役中屠殺塞爾維亞族人的戰犯，也排除了申請入歐盟的最大障礙。如無意外，該是排在下一個進歐盟的國家。因為克羅埃西亞海岸線延綿千里，景色明 媚，觀光措施一向發達。我也安排在團行程於杜布洛尼克結束後，一路自助遊沿海岸線北上。


↑波士尼亞的莫斯塔古橋 (Mostar’s ancient bridge)。此擁有五百多年歷史的古橋在1993年的波士尼亞內戰中被炸燬。圖中的橋其實一點也不「古」，是聯合國在2003年贊助完成建的。

前 南聯中，狀況最慘的是波士尼亞。原本就宗教混雜的波士尼亞，在塞爾維亞族的杯葛之下，由回教徒領導的議會仍公投宣告獨立。塞族不願在新成立的國 家當少數民族，於是也自己劃地獨立。但因塞族居住的區內仍有不少回教徒，於是塞族開始了所謂的「種族清洗」(Ethnic Cleansing)，企圖將境內的回教徒全部趕走，畫出一大塊全是塞族的區域。

以回教徒為主波國首都塞拉耶弗 (Sarajevo)被塞族佔領區包圍，被圍城3年多，生活困苦。加上塞族常由山上的據點突襲，塞拉耶弗平民死傷慘重。在波國南方，佔不到人口20%的克 羅埃西亞族(Croat)，也想「做自己的主人」，希望能加入新成立的克羅埃西亞，而也開始和回族打了起來。一直到1995年美國介入，在俄亥俄州的戴頓 (Dayton) 簽下合約，將回族，塞族，及克族的區域重新劃分，讓波士尼亞成為個「一國兩治」的國家(回教徒及克羅埃西亞族一區，塞爾維亞族一區，但仍維持一國而且中央 政府仍設於塞拉耶弗)，戰亂才終告平息。但3年多的戰爭，也奪走了二、三十萬人的生命。


↑2008 年的「南斯拉夫」。在2008年2月科索沃宣告獨立後，原來的南斯拉夫現在變成了七個國家 (其中有四個面積還比台灣小)。科索伏的獨立，會不會造成波士尼亞的塞族共和國(Bosnian Serb Republic)再度發起內戰，爭取獨立，是目前歐洲關注的話題。

留在南斯拉夫聯邦的塞爾維亞 (Serbia) 及蒙地內哥羅 (Montenegro)，雖沒直接介入波國戰事，但因提供波國塞族武器，間接支持「種族清洗」暴行，受到國際杯葛禁運。經濟衰退，通貨膨脹一度達到歷史 上少見的高點(據說是「百分之十兆」？！)。但歹戲拖棚，最壞的還沒結束。1999年，因塞爾維亞開始在境內的科索沃省 (Kosovo)「種族清洗」省內佔多數的阿爾巴尼亞人 (Albanian)，造成大難民潮。北約警告無用，於是開始空襲塞爾維亞及蒙地內哥羅。結果塞爾維亞撤軍，科索伏由聯合國託管。在維持既不獨立，但也不 被塞爾維亞管轄的奇特狀態(雖名義上仍是塞國一省)達近九年多後，終於「凍不住」，在2008年2月宣告獨立。目前仍在設法爭取國際社會承認中。

在 正安排這段行程的 2006年3月時，造成前南斯拉夫四次戰爭的前塞爾維亞總統米洛塞維奇 (Slobodan Milosevic)竟在海牙的國際戰犯監獄中暴斃。一時，報上評析他生平的文章，又把前南斯拉夫的血腥回憶帶回。米氏遺體運回塞爾維亞，龐大的葬禮，反 而又重新喚起了前南斯拉夫各族人慘痛的回憶。

由埃格回到布達佩斯的那天晚上，在青年旅社看新聞，赫然發現，蒙地內哥羅當天公投完 畢，還真的以56%的贊成票通過獨立，成立自己的共和國。我看 了新聞後，其實有些心情緊繃。不會這樣又打起來了吧？蒙地內哥羅那麼小(才台灣三分之一大，人口只有六十幾萬)，賽爾維亞要攻下，該是輕而易舉的事。


↑公投後拜訪蒙地內哥羅，不少公投前的標語海報都還在。圖中的心型中是東歐常見的塞瑞爾字母 (Cyrillic alphabet)寫的「Da!」(yes!)，鼓勵大家公投要支持蒙地內哥羅的正式獨立。

雖然對於蒙地內哥羅剛獨立，塞爾維亞的反應會如何，我仍懷著忐忑不安的心情。坐上開往貝爾格勒的火車，還是感到興奮不已。終於，我要進入前南斯拉夫的領土了。

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BBC 網站資料：『南斯拉夫瓦解的時刻表』﹝Timeline: Break-up of Yugoslavia ﹞：有還蠻詳盡的圖解。

5/21: 在布達佩斯走來走去，看了兩天，很快就膩了。因為參加的Intrepid旅行社「西巴爾幹半島團」周一才集合，這天星期天我沒什麼事做。看一看我帶著的 Let's Go Eastern Europe旅遊指南，乾脆出城找個小鎮做「一日遊」吧！但因為晚上還要回布達佩斯，最好不要找太遠的地方。

旅 遊書上推薦了幾個我連怎麼發音都搞不清楚的小鎮： Szentendre, Esztergom, Szekesfehervar，讀一讀它們的介紹，反教我興趣缺缺。選一選，竟選了在匈牙利東北部的埃格(Eger)。坐火車單程車程得2小時左右。有點 遠，但一日來回也不是問題。

埃格所位在的北部高地，其實正是匈牙利的產酒區。此區以產別號「公牛血」(Egri Bikaver，英文 Bull's Blood)的紅酒聞名。不過老實說匈牙利的酒在歐洲之外，並沒什麼知名度。在布達佩斯時，我在餐廳及市場點過試喝。但感覺「公牛血」味道有些澀，不是特 別合我胃口。到埃格，雖然可以去酒莊主人在「美女谷」開設的小店品酒，我並沒有搭2小時的車，跑去這個人生地不熟的地方一個人賣醉的打算。去埃格，主要是 想看他們中世紀的街景及城堡。因為埃格曾短暫被土耳其人統治過，此城可以算是當年鄂圖曼土耳其帝國在全盛時期，國土所達到的北緣。此城還有一座曾是全歐洲 緯度最北的清真寺。不過現在只剩下一支宣禮塔(Minaret)。

上圖：埃格街道一景。

 

上圖：埃格街道另一景。可能因匈牙利及奧地利曾經同一國 ﹝奧匈帝國﹞，街景感覺起來和薩爾茲堡蠻像的。


上圖：埃格的大教堂 (Cathedral)。

不知道是不是因為才5月下旬，旅遊旺季還沒到。再加上這天剛好是周日，走在街上，感覺冷冷清清。很多店都沒開，要找個吃午飯的地方也不太容易。在鎮中心繞了一圈，很快就找到了中古清真寺如今僅存的宣禮塔。


上圖：一度是全歐洲最北的清真寺，如今只剩下這用來播頌可蘭經祝禱詞的宣禮塔(minaret)。夾在一群中歐式房舍間，乍看之下還以為是一般歐洲小鎮常見的鐘塔。必須要仔細看，才看得出它的特殊伊斯蘭風味。

其 實，巴爾幹半島的「巴爾幹」(Balkan) 原本即來自土耳其文，指的是「多山地區」。後來幾乎這整個半島淪入鄂圖曼帝國的統治，後人也因此通稱這一整區為「巴爾幹」(the Balkans)。位於中南歐的匈牙利，地理位置上其實不能算是在巴爾幹半島。但因和土耳其的這段短暫因緣，也多多少少牽扯上了一些回教風味。

午 餐後，我爬上城東的山丘拜訪埃格城堡(Egri Var)，觀賞埃格的全景。這座曾經抵擋鄂圖曼入侵者的古堡，現在陳列著不少和土耳其人統治佔領時期的相關展示。展示內容不算多，但非常有趣。意外的是， 現在的古堡內竟還保留著原有的酒窖，而且還提供遊客就地品嘗「公牛血」的機會。我雖說自己不會特別愛「公牛血」的味道，但還是在那兒點了兩杯。反正一杯還 不到台幣50元，算是很划算的。

 

上圖：過了這小橋，前頭就是埃格古堡了。

 

上圖：埃格古堡 一隅。

 

上圖：從埃格古堡看出去，右前方是主廣場的門諾教堂。

 

上圖：古堡看出去另一邊，景緻不是很特別。但可以看到天主教教堂尖頂及回教宣禮塔並立爭高的有趣景觀。

 

上圖：這就是古堡附設的酒窖了。不過，生意冷清，除了我和另一位客人外，沒有其他的客人光顧。

由 埃格鎮中心往西走不到半小時，就到了所謂的「美女谷」(Szepasszony-Volgy/Valley of Beautiful Women)。為什麼稱美女谷，旅遊書也交代不清楚。我猜大概是因為此區是數十家酒莊的門市部所在。遊客可以前往以非常低廉的價位，一家一家品酒。喜歡還 可以買一大桶紅酒回去慢慢喝。可能酒喝多了，路上每個人看起來都變美了，感覺處處是美女，因此稱此地「美女谷」。

一般來說，「美女 谷」是適合來埃格過夜的遊客好好大喝一頓。喝完，醉得差不多了，剛好回旅社就寢。只來這裡一日遊的我，天黑前還要趕回布達佩斯。 而且在古堡的兩杯已經教我有些醺醺然(所謂的「公牛血」還真的比一般紅酒烈)。想一想，還要由市區走2公里才會到的「美女谷」我就沒去了。

其 實，要品美酒，是得有朋友一起作伴，才比較有興味。常常一個人勇闖天涯，自助旅行的我，總覺得一個人去賣醉，還是有些怪怪的。不過沒關係，明天開始，旅行 團的行程開始，我又不是自己一個人了。到時候拜訪據聞夜生活非常精采的塞爾維亞，至少會有同行的團員陪著，一起暢飲。
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5/20: 在青年旅社飽睡一覺後，第二天，也比較有力氣走更多的路。因為我一直到抵達布達佩斯的第四天才會和報名的Intrepid旅行團的團員及領隊會合，基本上，我有3個整天可以慢慢看布達佩斯。雖然第一天都差不多睡掉了，接下來所幸還有兩個整天可以在這東歐名城好好地逛。

其 實，在布達佩斯走來走去，愈看愈感覺和一個11年前拜訪過的另一個東歐名城氣氛很像。那也是個有條河流蜿蜒穿過，一分為二的古城。在那，河左 (西)岸，和這裡的布達一樣，也是舊城區，也有個山丘；山丘頂，剛巧也有個顯眼而壯觀的古堡；河東岸則是新城區，有數條商業大道，及各式的紀念碑。但那城 市，也因被共黨統治數十年，市中心外環四處是龐大醜陋的公寓建築。但新舊建築相間，令人看得頗有興味。其實，這兩個東歐名城，在第一次世界大戰之前，甚至 還隸屬於同一個帝國。

沒想到，距上回拜訪布拉格也11年了。

那時申根簽證剛開辦不久。拿著去哪都得一國一國辦 簽證的台灣護照，終於有機會可以「一紙簽證遊數國」。我也在那年夏天，趁著進研究所前，安排了個 歐洲行。先在巴黎降落，到荷蘭訪友，然後來到柏林的青年服務工作營待了快1個月。原本打算經法國去西班牙，但柏林營隊內兩捷克籍的同夥力邀，於是去捷克大 使館辦了簽證，改變行程，而來到了布拉格。沒想到一紙捷克簽證，比讓我「一次玩七國」的申根簽證還貴。後來青年旅社遇到群西方人，接下來要去布達佩斯，也 力邀我一起去。但匈牙利得另花四、五十美金簽證，還得穿過斯洛伐克或奧地利，又要另辦簽證(當年奧地利仍沒加入申根公約)，想一想，背包族的自助旅遊預算 實在不適合這樣玩。後來布達佩斯我也沒去，在布拉格之後折返屬申根簽證範圍的慕尼黑《註一》。

時光荏苒，一晃眼，又過了這麼多年，我終於完成未竟心願，到了布達佩斯。

現 在的雙「布」名城其實和十多年前已經不太相同。因為捷克及匈牙利在2004年都加入歐盟，本身經濟能力已經比10年前改善很多。人民收入增高， 物價也比10年前高了不少。市街上四處是新穎的商業大樓，25歲以下的年輕人不喝共產黨奶水長大，從小勤學英語，使遊客問路、購物，甚至和當人聊天都方便 不少。11年前的布拉格，覺得便宜擱大碗，現在的布達佩斯，怎麼看都感覺比台北要貴一點。

但如果雙「布」相較，PK大戰，我又比較喜歡哪一個呢？

基 本上，布拉格比較秀麗(本身人口也比較少)，布達佩斯比較雄偉。布拉格的街道比較窄，感覺像迷宮。但走起來比較令人興味盎然，也比較有古典氣 息。匈牙利在19世紀後期和奧地利的哈布斯堡家族瓜分權力成功，使帝國改名為奧「匈」帝國，行雙皇室制。貴為雙首都之一的布達佩斯也有機會大興土木，在 19世紀末期於新城區建大道、蓋華廈。

由青年旅館走出，轉兩個彎，就到了「安德拉西路」(Andrassy Ut)，有布達佩斯的「香榭大道」之稱。一路上有不少新古典式的華廈，兩側也有歌劇院，及好幾間博物館。一路走到底，就來到了寬敞宏偉的「英雄廣場」(Heroes’ Square)。


上圖：布達佩斯 英雄廣場一景。

 

上圖：英雄廣場的 『英雄紀念碑』下方有十幾個馬札兒﹝即匈牙利之古名﹞民族英雄的騎馬像。

上圖：英雄廣場另一景。在這裡剛好碰到一團台灣觀光客，及一團南韓人。可見布達佩斯還真的蠻受東方觀光客歡迎的。

因為在維也納的帝王讓步，同意讓布達佩斯成為奧匈帝國的第二首都，也可有自己的國會。匈牙利人興奮之餘，在多瑙河畔建了個比城內任何一 個大教堂都還要龐大華麗的國會大廈。赭紅的大圓頂及數十支尖塔，隔著多瑙河，和古堡山丘相互對映。這也算是布達佩斯最教人印象深刻的一景。

上圖：多瑙河對岸，漁夫堡上看布城最為壯觀的建築──匈牙利國會大廈。

 

上圖：買票進匈牙利國會大廈內部參觀(如果持歐盟國家的護照，則可免費入內)。看來還非常地美侖美奐，沒注意還以為自己跑進了天主教的大教堂。

上圖：國會大廈內，連彩繪窗都做得很像大教堂的玫瑰窗。我想大部分的國家，應該都會很羨慕匈牙利這樣個不會很大的國家，竟有如此美侖美奐的國會殿堂。

 

上圖：國會大廈內的議事廳。

 

上圖：後 來在佩斯中心區隨意走走，來到了他們的猶太教堂(synagogue)。這據說是全歐洲第最大的猶太教堂。布達 佩斯一度有龐大的猶太人口，可惜在二戰中多被納粹黨徒屠殺光了。布拉格雖也有著名的舊猶太區Josefov(卡夫卡成長地)，但卻缺乏布達佩斯這樣壯觀的 猶太教堂。

其實，如果要「超級比一比」的話，布達佩斯也許有比較大的華廈、國會大樓、宗教建築，甚至連鏈橋 也比查爾士橋大， 多瑙河比伏它瓦河 (Vltava River) 寬。但我其實還是比較喜歡布拉格的典雅，也感覺布拉格還是稍微有氣質一些。雖然老實說，兩者的差異性並非特別地大。

當然有兩件事，是布拉格無法打敗布達佩斯的。

第 一是食物。雖然兩者都重肉食，也吃很多白菜及馬鈴薯。但匈牙利因傳統菜會加特別的匈牙利紅椒粉(paprika)，吃起來特別對味。小時候，連 匈牙利在哪都搞不清的我，就已經愛上了加了paprika的「匈牙利牛肉飯」。後來到了大市集(Grand Market Hall)，點了東歐菜常見的白菜捲。才發現他們連白菜捲都「加味」，多了一份辛辣。嗜辣的人到布達佩斯有福了！

上圖：由二樓看布達佩斯的大市場 ﹝Grand Market﹞。面積龐大，而且採光良好。因為有賣不少現作的匈牙利美食，很多店員也會說英文，此處非常受觀光客歡迎。

 

上圖：這是我在大市場用的午餐。一盤辣白菜捲包肉，旁邊一小撮辣白菜絲，配上一杯生啤酒，大約台幣160元左右。雖然比西歐國家便宜，老實說並不算太便宜。很明顯地，匈牙利在加入歐盟後，東西變貴了不少。

第 二項對於愛洗溫泉的台灣人來說，也許更有加分作用。這一樣是真的布達佩斯才有，布拉格沒有(雖然捷克鄉間還是有幾個溫泉鎮)。因為布達佩斯地下 有不少地熱，也造成了全市處處都有溫泉。比較走豪華風的，可以去著名的Gellert大飯店，花60美元左右，可以洗泥巴浴加按摩，洗完後還可以到附設 的，如宮殿般的大泳池泡一泡。走平民風的，則可以去英雄廣場後面的市公園浴場 (Szechenyi) 。若入場不到2小時，收費連5美金都不到。

所以，布達佩斯對上布拉格，PK大戰的結果是？……1:1 平手！所以有機會，還是兩個都去吧！

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欲查詢更多布達佩斯的浴場資訊，請上 http://www.spasbudapest.com/

《註一》由2007年年底開始，包括匈牙利及捷克等9個國家正式加入「申根公約」。以後國人一紙簽證可遊24個歐陸國家。不必再擔心遊東歐得一國一國辦簽證，費錢、費時，又可能受氣的問題了。

其 實，會選 布達佩斯做我此行的第一站，一方面是 因布達佩斯是 Intrepid 巴爾幹之旅行程的集合點，另方面也是因為 達美航空 (Delta Airline) 五月八日剛開紐約直飛布達佩斯的航線，名氣還沒打出來，很多人不知道有這個航線，我用我的 Delta SkyMile 累積哩程點數換免費票比較容易。可惜換經濟艙換不到，最後還是得用掉 九萬 miles，才勉強換到 商務精英艙的免費座位。

2006 年春，在南美洲之旅後，我決定重返歐洲。這十幾年其實歐洲已經拜訪逾10次，西、北、南歐都去過了，甚至 連外圍的俄羅斯及土耳其也拜訪了。但，歐洲還有那麼一塊區域，被異族統治了4、5百年，經歷了兩場殘酷的大戰，在鐵幕內深鎖了40多年。卻在終於拋棄共產 制度後，因種種歷史的包袱，無法全力向前看。卻因頻頻回顧，走不出歷史陰影，反而陷入新的戰亂，四分五裂。這一區，自始自終，都是名符其實，「歐洲的火藥 庫」。

這些年來，去歐洲的行程，似乎總會特別避開巴爾幹半島。但進了21世紀這幾年，似乎一切都有了不少進步，也比10年前適合觀 光客的拜訪。我決定在 塞爾維亞、蒙地內哥羅、波士尼亞，因這幾個國家一般人英文說得不太好，先跟團。克羅埃西亞、斯洛凡尼亞比較西化，於是自助旅行，一路沿著海岸線走。接下來 去阿爾巴尼亞、馬其頓，及科索沃。最後則到達將於2007年初加入歐盟的羅馬尼亞及保加利亞。

長途的飛行後，加上誤點，我又由機場慢慢地搭當地公車，然後轉地鐵到佩斯的市中心。到快中午才抵達在www.hostelz.com上已經預約好的Central Backpack King青年旅舍。一check-in，馬上就累得睡著了，連午飯都還沒吃。

醒 來後已經下午3、4點了，外面陰沉沉地，天氣並不是很好。因Central Backpack King 青年旅舍所在的「十月六日街」地理位置還蠻接近市中心的，而且走一下就可以到布達佩斯最有名的鏈橋 (Szechenyi Ianchid/Chain Bridge)。過了橋就是舊城「布達區」 (Buda)的古堡山丘(Varhegy/Castle Hill)，我雖然還是覺得很累，但因這是第一次拜訪嚮往了多年的布達佩斯，還是等不及地出去走了一圈。

我一路走過鏈橋，走上古堡 山丘。走下山後又沿著多瑙河的左岸一路南行直到非常有名的Gallert旅館。過橋回右岸後往北折，沿行人徒步街 Vaci走回青年旅舍。走了至少5公里以上。吃完晚飯，也許太累，不到10點就睡著了。也因此，很奇蹟地，和美東的時差，第一天就調過來了。(美東比中歐 慢6小時，因此剛飛到歐洲前幾天通常躺上床後不到早上4、5點都還睡不著)



上圖：布達佩斯 多瑙河上最有名的大橋─ 鏈橋 (Chian Bridge)。我由河東的佩斯區走上橋。橋上看左岸布達區的古堡山丘還蠻清楚的。


上圖：另一張鏈橋的照片


上圖：橋上往北看去，緊臨多瑙河這棟有著 大紅頂的大樓，就是匈牙利國會大廈了。


上圖：到了對岸的布達區，橋頭有可搭乘上古堡山丘的纜車。


上圖：走上古堡山丘 (不想浪費錢坐纜車)，不久後就看得到鼎鼎大名的漁夫堡 (Fishermen's Bastion)。


上圖：漁夫堡 內的廣場有個匈牙利民族英雄的騎馬雕像。


上圖：漁夫堡 上鳥瞰多瑙河右岸 佩斯區的景緻。鏈橋橋頭就是目前布達佩斯最貴，最高級的 Four Seasons Hotel 。旅館後方有個大大圓頂的是布達佩斯 最大的教堂─ 聖史帝芬大教堂 (Sz. Istvan Vazilika)。我住的青年旅舍位置很好，就在大教堂的旁邊。


上圖：布達佩斯因有地下溫泉，市內有不少大眾浴池。我沿著多瑙河左岸南行，經過了一家還蠻有名的 大眾浴池 Rudas。這間土耳其人蓋的土式大眾浴池，已經有 400多年的歷史了，果然外觀看起來破破舊舊的。


上圖：再往南，就到了 『自由橋』（Szabadsag hid/Freedom Bridge)。自由橋頭的 Gellert Hotel，也是布達佩斯一間歷史悠久的名旅館。她附設的大眾浴池，美輪美奐，深受歡迎。不過因入場費價格昂貴 (十美金以上，不像布達佩斯其他大眾浴池收費多在五美金以下)，通常只有觀光客會去。不過我倒是一直沒有時間去。

上圖：這是 Gellert 大眾浴池的入口，和旅館部的正門是分開的。

那時候七點左右，正式浴池關門的時候。我也沒辦法進去探個究竟。

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18-05-2006
Leaving Washington DC, flying out of New York

19-05-2006 to 22-05-2006
Budapest, Hungary; possible daytrip to Eger

23-05-2006 to 24-05-2006
Novi Sad, Serbia

25-05-2006 to 26-05-2006
Belgrade, Serbia

27-05-2006 to 30-05-2006
Sarajevo, Bosnia and Hocegovina; Possible trip to Mostar

31-05-2006 to 02-06-2006
Coastal Area, Bay of Kotor, Montenegro

03-06-2006 to 05-06-2006
Dubrovnik, Dalmatian Coast, Croatia

05-06-2006 to 06-06-2006
Korcula Island, Croatia

07-06-2006 to 08-06-2006
Split, Croatia

08-06-2006 to 10-06-2006
Ljubljana, Slovenia < Munich, in off kicks Cup World FIFA 9th:>

10-06-2006 to 12-06-2006
Venice, Italy

Return to DC by 13-06-06

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15-05-2006
由紐約出發，直飛匈牙利(Hungary)首都布達佩斯(Budapest)

16-05-2006
抵布達佩斯, 隨即搭火車前往斯洛凡尼亞(Slovenia)首都琉布里安那 (Ljubljana)

17-05-2006
琉布里安那

18-05-2006
琉布里安那。可能到布雷得湖 (Lake Bled) 一日遊

19-05-2006
由琉布里安那 返 布達佩斯

20-05-2006
布達佩斯

21-05-2006
布達佩斯。可能到埃格 (Eger) 酒鄉一日遊。

22-05-2006
布達佩斯。到Hotel Unio 報到，開始Intrepid 旅行團 的行程。

23-05-2006
進入賽爾維亞 (Serbia)；在諾維薩 (Novi Sad) 過夜

24-05-2006
諾維薩

25-05-2006
前往賽爾維亞 首都貝爾格勒 (Belgrade)。

26-05-2006
貝爾格勒

27-05-2006
進入 波士尼亞 (Bosnia)， 到首都塞拉耶佛 (Sarajevo)。

28-05-2006
塞拉耶佛

29-05-2006
塞拉耶佛。可能到莫斯塔 (Mostar) 一日遊

30-05-2006
進入 蒙地內哥羅 (Montenegro)。住入 Ostrog修道院。

31-05-2006
到科多峽灣 (Bay of Kotor)，住在布德瓦鎮 (Budva)

01-06-2006
布德瓦鎮

02-06-2006
布德瓦鎮

03-06-2006
進入克羅埃西亞 (Croatia)。到達大麥汀海岸 (Dalmatian Coast)第一名城 杜布洛夫尼克 (Dubrovnik)

04-06-20066
杜布洛夫尼克。 Intrepid 旅行團 的行程今天結束。接下來都是自助旅行了。

05-06-2006 到 06-06
大麥汀海岸 的庫丘拉島 (Kucula Island)。

07-06-2006
搭渡輪到史普力特 (Split)

08-06-2006 到 10-06
由史普力特搭渡輪到義大利的安科那 (Ancona)。住雷米尼 (Rimini)，一日遊小國 聖馬利諾 (San Marino)；前往雷凡那 (Revanna)看仿羅馬式教堂。接下來再度搭亞得里亞海渡輪前往 阿爾巴尼亞(Albania)。

11-06-2006 到 16-06
阿爾巴尼亞。行程未定。

17-06-2006到 18-06
因簽證狀況未定，可能經馬其頓 (FYR Macedonia) 去保加利亞(Bulgaria)。若不行，則經希臘 (Greece) 的 科孚島 (Corfu)及薩羅尼加 (Thessaloniki)。

19-06-2006到 22-06
保加利亞 首都 索菲亞 (Sofia)。可能會去萊拉修道院 (Rila Monastery)。

23-06-2006到 30-06
羅馬尼亞 (Romania)。行程未定。

01-07-2006 到 02-07
經摩達維亞 (Moldova) 到 烏克蘭 (Ukraine) 的敖得薩 (Odessa)。由 敖得薩 搭 Air Baltic 便宜班機飛愛沙尼亞 (Estonia)的首都 塔林 (Tallin)。

02-07-2006 到 06-07
速遊波羅的海三小國的首都: 愛沙尼亞 的塔林 ,拉脫維亞 (Latvia) 的里加 (Riga)，以及立陶宛 (Lithuania)的維尼爾斯 (Vilnius) 。

06-07-2006到 13-07
進入波蘭 (Poland)。行程未定。預計訪華沙 (Warsaw)，烏吉 (Lodz)，及重訪克拉柯夫 (Krakow)。

14-07-2006到 15-07
抵柏林 (Berlin)。參加『愛的大遊行』 (Love Parade)。

16-07-2006
由柏林 搭機返 紐約。休息數日後再返台過暑假。